jueves, 17 de diciembre de 2009

BOTAS PARA ALPINISMO TÉCNICO AKU SL PRO GTX

Como muchos sabéis hace 3 años que colaboro con la marca Aku, y no penséis que quiero venderos una bota porque yo no vendo botas, pero si quiero ser justo con lo vivido aunque "parezca" o "haya" intereses comerciales y explicaros mi historia. Pocas cosas hacemos porque sí, pero os aseguro que esto que escribo es simplemente porque me apetece, porque así lo siento, porqué son muchas las experiencias vividas encima de estas suelas, y creo que con la Sl Pro Gtx, se cierra un círculo muy emotivo que quiero compartir.

Aterricé en Aku simplemente por casualidades de la vida, en aquel mes de junio me dieron 5 pares de botas, todas ellas ya en el mercado, y de las cuales hice mi primer test técnico de campo, aprendí mucho pues nunca me había fijado de esa manera en un calzado y disfruté cantidad, por primera vez, yo que nunca había estado a la última del material, de hecho todavía me cansa, empecé a profundizar, a buscar qués y porqués de aquello, y según parece salí bastante bien parado de aquella experiencia, y al año siguiente ya me puse mi primera bota prototipo que fue, la "Aguana" y más tarde la "Spider Light". Por primera vez con una marca pasé de tener una simple relación de marketing a poder decir la mía de verdad y con ello sentir más cerca ese nombre y esas botas, la relación se fue estrechando.

Con la AKU SL PRO GTX, surge en mi aquello que se llama amor de madre, aunque sea muy muy muy modestamente tengo algo que ver con la creación de este modelo. Aku al principio tenía muy poco desarrollada la colección de alpinismo y aun menos para cometer ascensiones técnicas y yo he sido uno de esos que siempre ha dado la brasa para ir dando pasos adelante en este tema y además con una especial ilusión.

Y bien, ya la tenemos aquí, este invierno sale al mercado una bota con la que yo ya he tenido la suerte de poder hacer alguna escalada guapa, y las sensaciones han sido muy buenas, un diseño italiano atrevido y unas prestaciones magníficas para el tipo de alpinismo que yo más realizo me hacen estar muy contento de que este modelo haya salido a la luz.
Durante este tiempo he probado 15 modelos diferentes de Aku, y en algunos he gastado ya varios pares, siendo 17 pares de botas aku los que han pasado por mis pies, con lo que tengo que agradecer a la marca su apoyo y confianza a un alpinista que está muy lejos de ser de revista.

A mediados del invierno pasado aparece en mi casa del Pont de Suert la sl pro, no tenía ni idea de que pinta iba a tener y cuando la vi me sorprendió gratamente. Con ella pude escalar las cascadas de Isandis, Antàrtic, Husky entre otras de Cavallers, varias aristas de la zona, escalando en roca largos de primero de 5 grado y alguna alpinada larga de las buenas como "Vía Teixonera 350m IV/4 M5+ (Sierra del Cadí)" o la "Vía Leandro Arbeola 800m 80º M5+ (Peña Forato – Sierra Tendereña)", este verano escalé varios cuatromiles con ellas como el Montblanc, Gran Paradiso y el Dom d'Ecrins y por mi desgracia no pude escalar ninguna de las Grandes Courses que hay que tachar, para las cuales creo que esta bota está super indicada dado su bajo peso y tecnicidad. A ver el año que viene.

TEST TÉCNICO DE CAMPO SL PRO GTX resumido

VALORACIÓN GENERAL: MUY BUENA

SUELA:

Excelente comodidad y absorción plantar al andar.
Buena adherencia de la goma.
Buen apoyo y control al andar.
La curvatura de la suela da mucha facilidad andar aunque perjudica un poco para la escalada con crampones. Canteo excelente.

EMPEINE I LATERALES:

Muy buena protección y resistencia al uso en la zona de goma y plástico, de puntera, laterales y talón.
El sistema de cordaje es muy bueno en cuanto que corren bien los cordones .


CAÑA:

Excelente, cómoda y segura.
Muy buena relación de seguridad y movilidad articular.


AISLAMIENTO:

Buena impermeabilidad y transpirabilidad.
Capacidad de aislamiento térmico adecuado, para el uso que le corresponde. Con un poco más de grueso de goma en la suela quizás ganaríamos aislamiento para el invierno. Pero bien.

USO ACONSEJADO:

Ideal para alpinismo clásico/técnico estival o invernal a no muy bajas temperaturas. Muy cómoda para largos días de actividad y suficientemente técnica y muy ligera (realmente increíble) para escalar pasos difíciles, en roca, hielo o mixto, especialmente para mixto. Puede dar grandes prestaciones para las típicas grandes escaladas de los Alpes en verano, dónde escalas tramos con pies de gato y necesitas acarrear una bota ligera a la espalda pero a la vez tienes necesidad de una bota técnica para largos de mixto o hielo.


VALORACIÓN FINAL:

Es una bota especialmente cómoda y ligerísima, solo que por eso ya tiene muchos usos y virtudes para utilizarla, es especialmente técnica por lo que se escala muy bien y se anda excelente y porque no decirlo, su diseño es muy atractivo.

Si hay que comentar algo un poco negativo es en el momento de fijar los crampones que puede costar de ajustar bien para que reaccione bien en hielo duro, ya que la ranura de la puntera es un poco pequeña, fina y curvada, y pueden vibrar un poco, sólo es apreciable en sistemas de fijación automáticas y no en todos los modelos.

En resumen es una bota polivalente no para escaladas de extrema dificultad y/o frías pero si para el día a día de los alpinistas incluso más técnicos.

http://www.aku.it/

lunes, 7 de diciembre de 2009

Vía Estado Ingravito 230m 6b/A1 Sant Gervàs


Pasan los días muy rápidamente, y sin querer se me quedan algunas cosas en el tintero, como esta muy buena escalada que hicimos al día siguiente de haber escalado la vía del Tronko de Pared de Cataluña, también con el Graells. Y es que esto de Sant Gervàs es un lugar tan mágico como alejado y olvidado, las vías no me parecen increíbles pero si muy buenas y cada año toca dejarse caer almenos una vez.
El problema de esta pared es que muy poca gente ha hecho varias vías, y a la mayoría les faltan todas y por lo tanto la buena, vaya, la de chapas, o sea, la famosa de la Antiparkes, y en serio que es buena, pero ya cansa, y con esto de que está en el libro de las 100 mejores, la peña se vuelven unos "pesaos" y cuando comentas a alguno de ir a escalar a Sant Gervás te quieren obligar a repetir la Antiparkes otra vez, la peña tiene el cerebro lavado con esto de la fama y las modas, incluso los escaladores más hippis. No hay nadie exempto aunque lo pensemos.
A David no me costó mucho convencerlo de ir a la vía esta de Ademir, itinerario vertical y atrayente y además difícil, no había escalado nunca allí así que con el simple hecho de enseñarle la "aprox" y la "descente" ya lo tenía contento, así da gusto.

Ya pensábamos que la vía sería durilla, pero con lo que no contábamos es que rápida no lo iba a ser tanto como creíamos y si nos descuidamos pillamos negro. Olé por Ademir y compañía!!! Vaya rutón un tanto adrenalínico ya que hay alguna laja de miedo en medio de pasos duros atléticos, por suerte los friends quedan a cañón, mola repetir los grandes sin duda alguna.

La única pena de la vía es la primera mitad del antepenúltimo largo que pasa por un tramo de canal herboso de matarse con los pitones escondidos, pero menos mal que están, que le quita atractivo a la vía, además la salida de la role con flanqueo a izquierdas, es de cuidadín. La verdad es que para acabar haciendo Ae, cosa inevitable en los tramos de roca super compacta de esta pared, hubiera valido la pena de salir recto aunque fuera en artifo para luego ir a la izquierda a coger la canal de salida también de artificial, es una apreciación personal, claro está.

El último largo de IVº casi mejor evitarlo por la derecha, está muy roto y no se si vale la pena, con lo guapa que es la vía por abajo este largo le desmerece.
Vuelvo a felicitar a "Ade" ya que abrir una vía aquí i además con tanto spit en el los largos de salida es un curro monumental y la primera mitad se trata de una vía muy bien encontrada y montrebeiana, me encantó.
David en el 1º largo
En acción en el crux de la via, 2º largo
4º largo en libre 6b/c
Llegada a la quinta reunión en artifo
Inicio 6º largo
Si llevas frontal la noche puede ser un placer para los sentidos...

martes, 1 de diciembre de 2009

Ahora si llegó el invierno en Cavallers

Esta mañana, después de trabajar un rato empezó definitivamente el invierno para mi, no solo por tener que rascar el hielo del coche aun siendo las 10, sino porqué vuelvo a esa rutina pirenaica que, valga la redundancia, tengo por costumbre.
Cargo los esquís en el coche me hago un termo de te de frutas, entro en el auto con frío y enciendo la radio, suena Gum fm.
Hoy no voy a a hacer nada en especial, no voy a escalar, no voy a esquiar propiamente, sino que me voy a ver como está el monte, algo que hago muy a menudo en invierno, salgo todavía con mal tiempo a recorrer los fondos de los valles que me llevan cerca de mis futuros objetivos para ver que tal se está cocinando todo, realmente me gusta esta sensación de pasear hudiéndome en la nieve para ver que se cuece, el hecho de saber por saber, simplemente por conocer y tener controlado el monte. Hay días que voy de prospección a cosas que tengo ya muy maduradas pero muchas otras simplemente a ver qué, a conseguir información con la cual mi cerebro alpinista maquina el futuro inmediato, pues me encanta llegar a conclusiones como: La semana que viene se puede poner todo muy bien, la cosa pinta mal pero creo que allí se podrá hacer algo, tengo un cliente el sábado dónde lo llevo, o a ver si este año esa vía por abrir se monta de una vez...
La cuestión es, que he visto esta vez, pues mucha nieve y mucho frío, de 30 a 40cm de nieve nueva que dónde la ha acumulado el viento te hundes en la miseria. Un frío de bajo cero no mucho, pero con un viento arranca rostros que me ha obligado a foquear con el primaloft, el gore y la capucha. Vientos de entre 40 y 60 km/h que ha hecho desaparecer la nieve de algunos sitios, pero a cambio nos ha llenado las canales lo cual es muy bueno, cuando se asientes las placas y la nieve gotee para luego congelarse, el ciclo eterno que nos trae el hielo. Pero este año hay algo diferente a otros años, me encanta perseguir el futuro hielo aunque no acostumbre a echarlo a los 4 vientos, pero hoy me voy a arriesgar y augurar la calidad de la temporada de hielo.
Y es que, resulta que este año antes de llegar el invierno ya había más agua que en los últimos tiempos y además, este fin de semana pasado antes de nevar y hacer frío, llovió y cayó nieve húmeda, lo cual le da un aspecto a Cavallers de decorado blanco diferente, la nieve se queda pegada y aparece hielo en las placas, esto pinta muy bien y hasta aquí puedo leer.
Por lo demás el presente es todavía malo, no hay hielo para escalar en ningún sitio, mínimo hace falta tres días con las condiciones actuales para que algo valga la pena y un par de anticiclón. Seguiré indagando...

lunes, 30 de noviembre de 2009

Vía del Tronko 350m 6a+ - Pared de Cataluña

Bueno, me falta tiempo para llevar el blog al día, y aunque sea con retraso intento poner algunas actividades que me parecen interesantes, en este caso, el jueves 19 de noviembre escalamos con David Graells esta nueva vía de Montrebei, "La fuerza de lo sueños o Vía del Tronko".

Con David escalé el Pilar Central del Freney en agosto del 2003 , y todo la gran experiencia positiva que fue, ya que todo nos salió redondo, no acostumbramos a salir mucho juntos, pero vaya, que este mes ya llevamos unas cuantas vías guapas juntos, a ver si recuperamos el tiempo perdido.

Quedamos en Puente de Montañana a las 8 de la mañana para tomar el café de rigor, miramos las reseñas que llevo en la carpeta de "pendientes" y nos decidimos rápidamente. Estos días estaba haciendo calorcito y la sombra de la parte media de Pared de Cataluña no parecía ser un empedimento, más bien todo lo contrario y acabamos escalando en camiseta. Mientras discutíamos la vía un hombre de mediana edad con un acento catalán curioso nos preguntó sobre unas vías de la pared de Aragón, acabamos hablando de la pista que la están arreglando, para acabar diciéndonos que tenía unos colegas en Alucinosis y que se iba para el congosto con un teleobjetivo de los buenos a ver si hacía unas fotillos. Mientras escalábamos le dimos vueltas a esta conversación y a este personaje curioso, conocía bien las vías de años a... y tenía unos colegas franceses en Alucinosis pedaleando. En una de aquellas nos iluminamos y dijimos... No será el Griso, Ostia pues quizás si... Así que nos volvimos para casa casi seguros de ello y convencidos de haber solucionado el enigma, Joan si nunca lees esto nos lo confirmas...

Que decir de la vía, pues que es muy buena, es curioso que todavía se pueda abrir vías en Montrebei toda de fisura y en un grado no muy alto.

La travesía del segundo largo parece fácil y luego no lo es, suerte que hay un clavo salvador que aunque esté en una laja de suficiente confi. El tercer largo itene unos pasos en placa durillos pero con spits. El bunísimo cuarto largo es larguísimo y exigente en su grado, genial. La travesía en V+ del siguiente tiene un ambientillo curioso, y el largo de diedro de después, muy bueno también, y el último simplemente genial, se protege bien y da gusto escalarlo, algún bloque un poco suelto en alguna zona. Nosotros llevábamos una cordada por delante y nos tiraron una lluvia de piedras que nos hizo "nuevos" los cascos, cuidado con las canalillas de la parte superior, ojo!!!
Reseña Luichy

jueves, 26 de noviembre de 2009

VIDEO FESTIVAL HIVERNAL VALL DE BOÍ 2009

Bueno, bueno!!! Ya tenemos editadas, de la mano de "Kinky Produccions", las mejores imágenes del festival del invierno pasado, próximamente tendremos noticias del que ahora nos viene.

No os pongáis muy fanáticos y no intentéis hacer lo que hacen en el vídeo en vuestras casas!

lunes, 23 de noviembre de 2009

Esperó Montanisell 180m 5+/A1+ Serra de Sant de Joan

El viernes 13 de noviembre escalamos otra vía en la Serra de Sant Joan, en el Alt Urgell, L'Esperó de Montanisell, bonita y atractiva todo y alguna repisa inevitable en esta pared. El primer largo es muy interesante, una escalada combinada de libre y artificial que requiere aplicarse a fondo, el segundo largo va a la derecha del diedro matojero, la roca es muy buena y trabajada pero es de puro trámite. El tercer largo quizás sea el más bonito con un flanqueo de un techo muy espectacular. El último largo tiene un pequeño paso de placa muy fino y un cambio de orientación de la pared atlético y muy bueno.
La bajada por detrás andando por donde se pueda hasta el pequeño vallecito y por la pista hacia el coche.
Aquí os dejo la reseña que he encontrado en internet y sin firmar, pero supongo que es del maestro Armand Ballard, aprovecho para poner el video del Ferran y del Victor entrevistándolo.

Via Antikresta con variante Cresta Pic de Sant Cugat


El jueves 12 de noviembre hicimos esta nueva vía del Luichy y del Sidi con alguna variante, es bastante interesante todo y los matojos típicos del lugar, el largo de 6c no lo hicimos pero se veía muy guapo, retomamos la vía en el largo siguiente después de pasar por la izquierda por el puente de roca taquicardico de la cresta clásica.


Foto recorrido onaclimb

jueves, 22 de octubre de 2009

ANTÁRTIDA, un lugar en el fin del Mundo

video

Con este vídeo quiero homenajear a este lugar que me tiene el corazón robado y desear buena suerte a los compañeros que se van de campaña en pocos días, "Qué envidia me dais cabronazos!!!" Bueno... Menos cuando estéis cruzando el Drake, claro está.

Y también gracias a los que compartisteis fotos, que por aquí sale alguna que no es mía y ya no se de quien son.

Un abrazo des del Pirineo.

jueves, 8 de octubre de 2009

CISTUS ALBIDUS 470m 6a - Pared de Aragón

Otra vez en Montrebei...
Depues de escalar la semana pasada la Tanger de Collegats con G. Barrios y hacer un poco de deportiva anti antebrazos dormidos, el martes quedé en Puente de Montañana con la familia Aranda para ir a la Pared de Aragón y con el objetivo ya fijado desde ya hacía unos días, ya que escalando la Santiago Domingo nos quedamos prendados con la estética salida de la Cistus, y al final quedó solo en eso, en tres largos de salida muy guapos pero cortos, y más de dos tercios de pared que no nos gustó a ninguno de los tres.
Pasamos con un juego de Camalots hasta el 3 con alguno mediano repetido que creo poco necesario, los aliens y medio juego de empotras y muuuchas cintas largas. Si hubiéramos llevado un par de chapas recuperables las hubiéramos usado, pero como no, pasamos estrangulando tasconcillos en dos ocasiones, y dicho ya de paso los buriles están ya un poco prehistóricos.
En general la vía se mueve en el 5 grado pero con roca más bien cutre y no muy fácil de proteger, realmente un tanto expuesta. El paso de 6a es superburro y tienes que tirar de un canto costroso que invita a pillarte de la cinta. Nos hizo demasiado calor para la época y lamentamos no haber escalado en algún lugar a la sombra, bajamos el ritmo a causa del aturdimiento provocado por el señor Lorenzo y tardamos 7 horas, un pelín demasiado, y corriendo al bar...

lunes, 28 de septiembre de 2009

Santiago Domingo 415m V+/Ae - PARED DE ARAGÓN

El martes pasado fui a escalar con Paco, ritual que hacemos cada "x" meses, esta vez a la imponente Pared de Aragón de Montrebei. No nos quisimos complicar la vida y fuimos a hacer la Santiago Domingo, una de las vías más asequibles de la zona, pero como siempre en estas paredes cuidadín que no todo es el grado.

Desayunamos a las ocho de la mañana en Puente de Montañana, y si nos descuidamos se nos hacen las mil explicando batallitas, menos mal que alguien sentó cabeza y dijo "¿vamos a escalar o qué?"


Aparcamos en el parking pasado el pueblo de Estall, subimos andando a los prados que hay diez minutos más arriba e hicimos la aproximación por la loma que se intuye a la izquierda de la pared (con muchos hitos) hasta la base de la pared para luego descender pegado a ella hasta la inscripción SD" que marca el inicio de nuestra vía elegida (1h 10min). Empezó Paco a escalar y unos franceses llegaron con la misma idea que nosotros, pisamos el acelerador y en 3 h 40 min salíamos por arriba triunfantes, menos mal que se puso la nube porque sinó nos achicharamos. Utilizamos un juego de friends de micros hasta el C3 y medio juego de empotradores. Me dejé la cuerda en casa así que hubo que escalar con la de friki.

Para el descenso subimos hasta la cumbre principal, le hicimos una foto al Belén y de ahí por sendero PR hasta el Collado marcado con un cartel y en el cual se desvía por la canal de la izquierda el camino al pueblecito de Estall poco antes del final tomamos un atajo a buscar la pista principal y por fin en el coche y a por la birrilla.

Conclusión, es una vía bastante bonita, rápida para estos lugares y como casi siempre la topo del Luichy es la mejor, aunque quizá mola montar la reunión del primer flanqueo a mitad de la travesía dónde pone "PR" cuando vienes del primer diedro mega guapo, ya que en la sabina es un tanto incomodo asegurar. Ah! Reequipadilla!


Reseña Onaclimb
Foto Onaclimb
Reseña A. Castellet

martes, 15 de septiembre de 2009

Nueva Vía " El Krispie Inofensiu" 305m V+ - Tuca de Ballibierna

El miércoles pasado, el 09 del 09 del 2009, vaya con la fecha, abrimos una nueva ruta en la cara sur del Ballibierna o Vallibierna o Valhiberna, segun el lugar o la época o como se quiera. Este pico de más de tres mil metros esta siendo para mi un lugar de recreo y fantasía, las vías no son la ostia, aunque hay largos buenísimos y un ambiente grandioso y precioso que me fascina, así que vamos haciendo incursiones aventureras a ver que nos depara. Esta vez el que me acompaña es Àlex que ya se ha podido separar un poco de los cañones de Guara, esto me recuerda que hoy es el cumpleaños de Anna de Abiego o quizás ahora debería decir de Loporzano, así que desde aquí le mando un beso y 25 tirones de oreja.

Bueno, a lo que íbamos, que me ha encantado este paseo vertical con Àlex, con quien llevamos escalando 14 años y siempre resulta un placer. Hacemos la aproximación hablando mucho, explicándonos todo el verano, el día es bueno y no tenemos prisa ya que vemos claro que saldremos por arriba, después de haber examinado mucho la linea. Tardamos dos horas en llegar a pie de vía eso si entreteniéndonos a montar algún hito para que sea más fácil aproximarse para las otras cordadas. Ya nos imaginábamos que la vía no iba a salir muy dura, y así ha sido, no más de V+, eso si a equipartelo casi todo, y sin olvidar que son vías de alta montaña todas las de por aquí y hay que saber moverse por un terreno intrínsecamente expuesto aunque la graduación de las vías no sea nada del otro mundo para el grado que tiene la peña hoy en día. Tengo que decir que no es tan guapa como la de la Rosanna que está a su derecha pero de momento es la forma más fácil de subirse por esta pared y tiene dos largos de diedro muy guapos. Hemos dejado al menos un clavo por reunión, la R4 que es común con la R6 de la Rosanna hemos dejado dos clavos ya que con friends quedaba precaria y este largo del Krispie es difícil.



A ver si alguien se anima a hacer una excursión por estos lares...




martes, 8 de septiembre de 2009

GEDE a Montrebei, PELIGROSA MARIA a Santorens y CRESTA DE BESIBERRIS

Esta semana ha sido de intensa actividad, el viernes con Nuria a la GEDE de Pared de Cataluña, por cierto, menos dos largos, el resto no merece la pena, no me ha gustado, pero no lo diré muy alto ya que soy un incondicional de Montrebei.

El sábado por la mañana con Anna escalamos la Peligrosa María de Santorens, ésta si que es guapa, merece mucho la pena, sus solo cinco largos te dejan bien, la roca increible, lástima que una vía con parabolts que entra por la izquierda pisa un poco el largo clave de fisura.

Después de la vía, una ducha rápida y con Modest nos hacemos la marcha de aproximación al "Estanyet de Malavesina" en la base del Besiberri Norte para vivaquear y al día siguiente escalar la larga cresta hasta el Comaloformo y bajar por el Pas de l'Os. Una vez en el vivac nos cruzamos con unos señores ya de cierta edat que se les había hecho tarde bajando del Besiberri y no se veían capaces de bajar, así que cascaron vivac a pelo con nuestro apoyo moral y las sopas de nuestro infiernillo. Al día siguiente la escalada sucedió disfrutona y con el mejor paisaje como siempre, la semana que viene repito cresta otra vez, al final me darán el título honorífico de esta montaña de tanto subir.

lunes, 31 de agosto de 2009

Lectura del Verano "Alfonso Vizán"

He leído mucha literatura de montaña, no soy un especial devorador, pero si que leo todos los años algún clásico y algún moderno. Este julio le ha tocado el turno a Rodrigo Muñoz amigo de alpinista, amigo del desaparecido Alfonso Vizán. Desde que empecé con esto del alpinismo que se quien es A.V., pero no es hasta la publicación de esta obra, y su pronta lectura por parte de Pau y posteriormente de Guillem, que oigo hablar bien de él y en repetidas ocasiones, así que pienso que algún día le tocará el turno, y bien, el turno le llegó después de tropezarme con él en en la biblioteca de "Dies Grisos" en Manresa, que con las manos polvorientas de magnesio y los antebrazos como melones, releo unas páginas y anotaciones de antiguos lectores, entre ellos los ya esmentados, que me impulsan a cogerlo para su transcendental lectura.
No considero que sea un gran libro, aunque si una gran historia, y sobretodo es diferente, coexisten en sus páginas palabras de muchos autores que ayudan a entender al protagonista, bien organizadas por su autor, y sobretodo me quedo con palabras del propio Vizán que aquí aparecen, que son lo mejor del libro.

Hay gente que lo considera un libro familiar, hecho por y para la familia y amigos, pues a mi no me lo parece, evidentemente que todas las tragedias de este tipo, que se han escrito muchas, y hemos vivido algunos en propia carne otras, suenan épicas, de héroes, lloronas, para el recuerdo y cansinas, pero bien, que cada uno lo sufra a su medida, a mi, lo que más me ha llamado la atención de esta historia es el alpinismo en si mismo, su forma de entender la montaña, y sobretodo sacado de sus propias palabras, que son de una lucidez extrema. Yo no comulgo con esta forma curtidora de entender el alpinismo que parece ser que tenía Vizán, pero desde luego, me saco el sombrero con sus argumentos y palabras para presentarlo, además, me siento plenamente identificado y motivado con las vías que escalaba, lo cual me ayuda a mantener la atención durante la lectura. Por otro lado, hay otra cosa que me gusta de este libro, y es que cuando leo historias reales, me gusta que ayuden a entender la filosofía, o alguna de las filosofías de la escalada del momento, y desde luego este la tiene, poniendo su punto fuerte en la evolución de la escalada mixta en nuestras tierras.

Una verdad, como que te caes para abajo, en palabras de Vizán que me ha dado mucho que pensar:

"El principio de las cosas no suele estar donde debe, es decir, al principio. Sólo aparece después de buscarlo, o a lo mejor aparece de improviso, pero suele ser por en medio, y eso sin contar con los círculos viciosos." A.V.

martes, 25 de agosto de 2009

New Route “Via de la Rosanna” 310m 6a+ - TUCA DE BALLIBIERNA 3056m


Todos los años subo varias veces al Vallibierna, muchas veces más lentamente de lo que querría, pero como no hay mal que por bien no venga, aprovecho a mirar y remirar su inmensa pared sur, la cual sólo tenía una vía abierta, al menos que yo conozca, la larga “Paseo Geológico”. Tuve la ocasión de escalarla hace 4 años con un cliente, y bueno, es interesante por el marco por el cual va, pero ya, la escalada no es de pasos bonitos y se queda bastante lejos de la cumbre.

Así que he buscado líneas más directas por paños de pared más vertical durante infinidad de minutos, he hecho muchas fotografías y con la ayuda del ordenador, material esencial para el alpinista de hoy en día, he verificado la viabilidad de la línea de las líneas de esta pared, y bingo!!! Resulta que la larga fisura que aparenta ser una línea evidente y de aspecto mágico, así lo es, y por fin la hemos abierto, ya hemos desenmascarado todo el misterio sin tener que desviarnos nada de la ruta imaginada, abrimos con David este itinerario bastante tieso todo y la discontinuidad general de esta pared, con roca en los largos difíciles muy buena y que promete convertirse en la clásica del sector, de verdad, merece la pena perderse un día para subir a este tres mil escalando por esta fisura calcárea.

Cronología de la apertura:

Miércoles 5 de agosto.- De camino a la Tuca de las Culebras por el collado de Llauset, paro a almorzar con unos clientes al otro lado del río. El día es despejado, completamente soleado y puedo ver la pared más nítida que nunca, vuelvo a fotografiar la gran fisura central, y me digo a mi mismo, que de este mes no pasa que me encalomo por ahí. Continuamos subiendo al collado penosamente y no dejo de mirar a mi derecha, mi cuello se queja pero insisto, hoy siento una atracción especial por ese lugar.

Hicimos cumbre en las dos Tucas del Ballibiera y bajamos por los lagos de Botornás muy lentamente, y mi cabeza estaba en aquella pared y no dónde debía poner los pies, la determinación empezaba a surgir.

Al llegar a casa, todo y el cansancio, descargué las fotos y observé detenidamente la pared, lo tenía claro, la semana que viene voy a intentarlo.

Viernes 14 de agosto.- Después de comentarle a Héctor y a David mi intención de ir a allí de aventuras aperturistas, conseguí quedar con el segundo, ya que Héctor ese día se iba con Roger a la Dejavú a Amitges, así que con toda la ilusión ciega de David y mi cabezonería con la fisura que me partía todos mis pensamientos, nos fuimos para allí cargados de material.

A las nueve de la mañana salimos del parking de Llauset con la espalda curvada de pitones y friends repetidos dirección al final del embalse, de ahí hacia el collado y a media subida, justo dónde nace el río y aparecen unos bloques gigantes en la vaguada, nos desviamos a la derecha para subirnos por una grada roja hasta la repisa de pié de vía por encima del contrafuerte. Acertamos la aproximación a la primera, y estábamos contentos, tardamos una 1 hora 35 minutos, ya que con David ya se sabe, que se va a toda ostia, pues le sobran gemelos al chaval.

David me concede los honores de empezar, lo cual le agradezco, ya que me moría de ganas y no podía esperar. Mientras hago homenaje al ritual de colocación del material en el arnés, unas nubes amenazantes asoman por el Valle de Castanesa, no me lo pienso más y me voy para arriba. Después de efectuar el primer paso me doy cuenta que llevo mucho peso en material y me cuesta moverme, y deseo poderme desprender cuanto antes de todo ello y gozármelas con el gesto.

El largo se presenta lento de escalar y un poco expuesto, y hay que limpiar un poco, pero resulta ser extraordinario y cumple todas las expectativas que me había hecho, estoy disfrutando muchísimo. Cuando llega David, nos felicitamos porque hay un ambiente guapo y decidimos que tendríamos que volver otro día a poner un spit al inicio del largo para que quedase bien arreglado, ya que ese día no llevábamos.

David escala el segundo largo de trámite y se planta bajo la siguiente fisura vertical, la escalada continua prometiendo, pero ahora sobretodo promete lluvia así que decidimos bajar, dejando primero el arsenal de clavos y otros varios para subir de ligeros la próxima vez.

Lunes 17 de agosto.- Madrugamos más con la firme convicción de salir por arriba ese día, cogimos algún spit y algún clavo más y para arriba. A las nueve estamos ya escalando el primer largo, ahora muy rápido y flipando con la roca Sputnik. Segundo sube David otra vez y se para a colocar el spit prometido para la peña, ya que creemos que la vía vale la pena y se repetirá, así que dentro la filosofía del “clasic climbing” pero la dejaremos arregladita.

David lucha el tercer largo, vertical con buena roca, aunque en medio hay una entosta suelta que da mucho miedo, cuando subo de segundo la tiro y dejo un clavo para dar “confi” en el paso chungo, que David, muy valiente no lo necesitó.

El cuarto largo me toca a mi, y ya estoy impaciente, un diedro con una travesía bajo un techo gigante me está esperando, cuando escalo los primeros metros me doy cuenta de que no será tan difícil como parecía, pero igualmente resulta muy espectacular, me las gozo otra vez. Detrás sube el Yeti alucinando con la travesía y le digo pues espera a ver lo que te toca, una larga fisura curva se yergue por encima de mi reunión, de roca excelente, parece muy difícil, pero luego no lo es tanto. David lo resuelve muy elegantemente, de segundo lo libero, y creo que sale 6a+, el tramo clave es una fisura de manos para salir a un paso en un muro vertical de regletas, David puso dos pitones difíciles de meter, que se han quedado, y yo me lo curré montando un puente de roca casi imposible de lazar para ayudar a salir, entre estas me peto una regleta cuando estaba de un taloneo y me metí una leche de esas de partirse de risa, así que decidí coger el martillo y arreglar alguna lajilla. Cuando nos juntamos en la reunión reíamos de lo guapo que era el largo y de la leche tonta que me había dado.

Rápidamente salgo para arriba por una rampa fácil y aparezco en una faja, dónde monto reunión precariamente, y dos largos más de trámite y llegamos a la arista. Arriba nos felicitamos, comemos, bebemos, y en 15 minutos más estamos en la cumbre del Ballibierna, de ahí el paso del caballo, la Tuca de las Culebras y destrepamos hacia el collado de Llauset, bajamos casi corriendo para el coche que a las siete tengo que abrir la oficina en Pont. En el coche David me da cuartel y me deja ponerle nombre, hablamos de más proyectos y parece como si el cansancio no hubiera llegado todavía. Queda escrito que volveremos a esta pared.

martes, 28 de julio de 2009

De cuatro miles por los Alpes

Una vez más aterrizo en Chamonix para como cada verano acompañar a alguien que tiene ilusión por subirse a los gigantes blancos de los Alpes. Paso todos los años varias semanas en esta región, algunas de sus montañas ya las he subido decenas de veces, pero sigo teniendo motivación para sudar y alcanzar estas bonitas cumbres.

De hecho cuando estoy tranquilo en casa, en el Pirineo, me da un palo terrible subirme al coche para recorrer los 1000km hasta estas tierras, siempre pienso en el coñazo de carretera, las aglomeraciones en los teleféricos, en los refugios, sobretodo el de Gouter que no lo soporto, la cola para subir y bajar de la Aiguille du Midi y de la arista cimera del Gran Paradiso. Sinceramente prefiero las colas en el barranco del Formiga o la soledad incuestionable de mi vecino Besiberri Norte.
Pero bien, la verdad es que cuando hace buen tiempo estas montañas son espectaculares y no te cansas de mirarlas y de desear escalarlas, y de pensar en proyectos... Te pasan por la cabeza multitud de anécdotas leídas, ya que estas serán las montañas más escritas del mundo, y con más historia, sin lugar a dudas.

Luego aparecen tus clientes, con los ojos iluminados y el corazón encogido por la incertidumbre de estar yendo a lo desconocido, que te contagian la fuerza para volver a desear subir, para volver a sudar por un objetivo ya cumplido por ti, te das cuenta, que la vocación de guía te hace redefinir los objetivos, y que no es solo la cumbre quien da sentido al mismo si no que son las personas que desean subir las que dan forma a la ilusión. Ésto me recuerda a la típica frase que da más importancia a como se sube que a llegar a la cumbre en si mismo, que el precio y el premio no está sólo allí arriba sino en la historia que escribes mientras subes, ahí que queda la mayor parte de los recuerdos, y de las horas invertidas, y de las lágrimas de sudor.

Este año en los Alpes hay mucha nieve y algunas rutas glaciares que los últimos veranos no se escalan están en muy buenas condiciones, como la Brenva, la Innominata, las Courtes, etc. no es un verano de norte de las Droites pero se puede hacer alguna cosa. Pero si hay alguna vía de hielo que está más días en condiciones que ninguna otra esta es la Cheré-Trachant del Triángulo del Tacul, es alucinante la lengua helada que se desprende de allí, pero aun es más increíble la cantidad de cordadas que la escalan cada semana, que serán de bien seguro los alpinistas más valientes de la Tierra, como el jueves de hace dos semanas, mucho hielo sí, pero con la Iso OºC a 4.400m y 7 cordadas en el corredor, de verdad esta gente me rompe los esquemas de la palabra prudencia, los peligros de caída de hielo, piedras y lo que supone semejante cruce de cuerdas parece dar igual, y es como estar viviendo una historia épica en la norte de l'Eiger pero con parabolts para rapelar en zero coma... No va conmigo.

Algún día llovió como si hiciera años que no lo hiciera, y dejo 60cm de nieve nueva a cuatro mil y un montón de páginas leídas del pedazo de libro que tengo en mi mesita de noche estos días, la historia de Afonso Vizán que seguro se merecerá un post en este blog, ya no por lo bonita d ela historia, por lo bien contada que esté, sino por la cantidad de lucidez expresada en palabras que describen el alpinismo, y que aun no comulgar mucho con su visión me parecen muy rebeladoras y con gran capacidad de comunicación, pero de esto hablaré otro día, pero no sin antes dedicar un Ole! a esas páginas que me están haciendo disfrutar, que pena que ya se acaban.

Yendo a lo puramente objetivo, a los datos técnicos para los que vayáis estos días a los Alpes deciros que los glaciares que he pisado del Gran paradiso, Montblanc y Dom d'Ecrins, tienen mucha nieve, están las grietas muy tapadas y que de entrada está bien y fácil si acompaña la meteo y no os nieva casi un metro o se mete viento a 130km/h del sudoeste como la semana pasada, pedazo de Fohen cabrón que se metió en el Montblanc los días pasados.
Salud y escalad mucho este verano.