domingo, 22 de mayo de 2016

Nueva vía: La Traviesa 240m MD Vallibierna 30-04-2016


Este año hemos sufrido un pobre invierno, pero la primavera está resultando bastante fanática. Hace unos días vivimos otra jornada de alpinismo de exploración con Israel, con el resultado de una nueva vía en la antecima NE del Vallibierna, y ya van dos, todas muy bonitas. Gracias a una foto del día 19 de abril que Mikel me pasó, nos motivamos a intentarlo.

La escalada resultó ser muy bonita, un poco corta para la aproximación que tiene, pero sí muy estética. Aparcamos la furgo en la entrada del túnel, y lo cruzamos andando, ya en la nieve, pudimos comprobar que estaba bastante dura y permitía una progresión suficientemente cómoda. En menos de dos horas llegamos al nuevo refugio del Cap de Llauset, dónde comimos algo acompañado de un té caliente. El día estaba cubierto y empezó a nevar, las posibilidades de éxito se iban esfumando pero seguimos adelante. En una hora más llegamos a la base del corredor central, la nevada se intensificó y por un momento pensamos en irnos para el bar, pero seguimos. Una vez montada la R1 ya en terreno tieso, cesó de nevar y salió el sol, el hielo estaba blando, pero al menos hacía bueno, así que metimos caña hacia arriba. Subí yo hasta la bifurcación con la vía "Piccola", que abrí con Paco Aranda hace unos años, e Israel empezó a escalar el primer largo propio de la nueva vía, por hielo fino, tieso y con algún pie en la roca. Cuando luego subí yo, pude apreciar la estética y dificultad del largo, nada mal. Él siguiente largo, que me tocó a mi, y que le da nombre a la vía, es una travesía a izquierdas espectacular, no muy difícil, pero si que va a depender mucho de las condiciones ya qué es una plancha de nieve y hielo encima de una slab de roca. Con paciencia pude asegurarme lo suficiente y disfrutar del gran ambiente. Los dos largos finales fueron más de trámite pero sin perder el puntito de dificultad y carácter. Una vez arriba pudimos ver a un grupo que se dirigía hacia la cumbre del Vallibierna y que un poco más tarde nos los encontraríamos, era Jorge de "La meteo que viene" y cía.

1a Ascensión: Oscar Alemán e Israel Pérez el 30 de abril de 2016

Aproximación: 3h Desde el embalse de Llauset por los lagos de Botornás y Vallibierna.

Vía: 4 horas. Escalada de pequeños corredores y diedros bastante exteriores con mucho ambiente.

Descenso: 3 horas a buscar la ruta normal del Vallibierna hacia el nuevo refugio de Llauset.

Material:
  • 4-5 Clavos variados.
  • 2 Tornillos de hielo cortos.
  • Juego de micros y friends hasta el 2.
  • Empotradores pequeños.
  • Etc.












martes, 8 de marzo de 2016

Via "Puñalada Trapera" 260m 6c (6a+ obl.) Montrebei


El jueves 3 de marzo escalé junto con Javi Aranda esta preciosa vía de la Pared de Aragón, realmente una vía buena, buena. La verdad es que no las tenía todas de meterme en esta vía, pues llevaba tres semanas sin tocar la roca y las manos blandas de tocar la nieve, y no me faltaba razón, tuve que luchar para llegar a cada reunión. Al final, valió mucho la pena.

En resumen, me pareció un vía obligada en las placas de abajo, ya que los A0 no te salvan de mucho porque tienes que salir en libre a la caza de cada chapa. Y los largos de la segunda mitad, fueron los que más disfruté, aunque difíciles y gastando todo los friends que llevaba, no me parecieron tan obligados y te los puedes ir protegiendo decentemente. El largo de 6a+ tenía dos clavos más de los que pone en la reseña del Luichy, y de esta manera, no queda tan desprotegido.

Semiequipada con spits y clavos.

Material necesario:

- 15 cintas
- Juego de friends (repetir micros y medianos)
- Empotradores

Horario:

- 2h Aproximación
- 6-7h de vía
- 1h Retorno

1ª Ascensión:

- Emili Albir, Josep Rigol, F. Albesay Joan Badia. 2000.














viernes, 26 de febrero de 2016

Corredor Remi - Quintana 600m MDinf (70º-M5) Cara Noroeste Gabietous 3.035m

Foto, línea y condiciones de la ascensión realizada el 24-02-2016 por Oscar Alemán y David Gensana.

El pasado miércoles tuvimos un día fanático con David Gensana en la cara noroeste de los Gabietous 3.035m. Fuimos en el día desde casa, y sabiendo que la montaña estaba en condiciones mediocres, con poco hielo, con mucha roca y con nieve poco consistente. Pero sin dudarlo, nos adentramos en esta INMENSA pared que ya tuve el placer de escalar hace 20 años con Alex Castro y Pedro Perez por la vía clásica del 78 y de la que guardo un gran recuerdo.

De coche a coche echamos 12 horas de puro alpinismo, con dificultades moderadas, pero  en soledad y sin huella en toda la pared. Tardamos 2 horas 40 minutos de aproximación, 6 horas para escalar la vía en condiciones nada rápidas y algo menos de 3 horas en bajar.

Nuestra idea inicial era encadenar después con la Quintana en la oeste del Taillon, pero no fuimos todo lo rápido que queríamos y lo dejamos estar, otra vez será.


Ficha técnica:

1ª Ascensión:
  •           Remi Bresco y Joan Quintana 20-03-1983

Material:
  •           6 Pitones variados
  •           Friends hasta el 2.
  •           Medio juego de cuñas.
  •           Tornillos de hielo (No pusimos ninguno).

Horario:
  •           3-4h aproximación.
  •           4-6h vía.
  •           3h descenso.

Punto de partida:
  •           Puente de Bujaruelo.

Aproximación:
  •           Aproximación evidente por el camino del puerto de Bujaruelo hasta la cabaña de las eléctricas y de ahí hacia la derecha por la gran pala de la base de la pared.

Descenso:
  •          Por el collado entre los gabietous y el Taillon hacia el puerto de Bujaruelo.












sábado, 13 de febrero de 2016

Mantecas 160m 6a+ Roca Alta


El jueves pasado fuimos a Vilanova de Meià a escalar, un lugar del cual me he olvidado con el tiempo, pero que de vez en cuando me apetece ir para recordar viejos tiempos. Después de muchos días de no ver el Sol por el Pirineo decido bajar a buscarlo y aprovechar para queda con Paco Aranda. En mi mente daban solecito todo el día, pero la realidad es que el cielo estuvo cubierto desde que salí de casa, Paco venía del lugar opuesto y también hizo todo el viaje con nubes y llovizna, mal pintaba el día. Alargamos la conversación en el bar esperando que mejorara pero nada, todo y con eso decidimos subir al parquing de la Roca Alta a ver si allí, más arriba, salía el Sol, pero también estaba cubierto y goteando. Esperamos media hora dentro del coche y finalmente decidimos salir e intentarlo, ya que en algún momento que conseguimos ver la pared anaranjada, no se veía muy mojada.

Con determinación nos dirigimos a la Peque Mantecas, una bonita clásica que casualmente no habíamos escalado ni Paco ni Yo, cosa difícil en este lugar para nosotros. Como es costumbre, una vez en el pie de vía nos jugamos a la piedra a ver quien empieza, y me toco a mí. Empiezo entre nubes a escalar el primer largo, con una pinta igual de fantasmagórica que  apetecible. Una fisura vertical de pequeños cantos y cosida a pitones de los ochenta, pero que todo y con eso protejo con friends hasta el rojo de camalot, y si hubiera cogido el amarillo también lo hubiera puesto. El segundo largo es un desplome un poco a bloque protegido por un parabolt y un pitón. El tercer largo me vuelve a tocar a mí, un diedro vertical muy estético. El cuarto lo hace Paco, un muro de quinto grado super guapo pero que con las manos frías fue como escalar con manoplas, sin tacto. El siguiente largo en travesía a la derecho lo hago muy rápido porqué empezaron a caer gotas más gordas y todavía nos quedaba el último largo de 6a+ que hizo Paco, y que me alegró mucho el momento en qué le oí cantar reunión. El tramo final tiene un diedro y una travesía a izquierdas difícil y un poco a bloque pero bien protegido con paraboles y una “v” en el paso clave.

Llegamos arriba  muy contentos por haber vencido la voz interior que nos decía de quedarnos en el Bar Cirera y superar todas las adversidades con la motivación de escaladores veinteañeros. No fue una escalada más, sinó una lección de cómo hay que vivir.










miércoles, 10 de febrero de 2016

La Son dels Papis 385m MD - Tuc del Feixant


Otra nueva vía que abrimos el jueves 28-01-16, o eso creemos. No hemos encontrado ninguna publicación pero si un pitón al inicio del corredor, por lo que no descartamos que la primera parte haya sido ya recorrida, ahora bien, para salir hay varias opciones y sería difícil coincidir. La que nosotros escogimos es evidente pero difícil, dejamos un pitón en el paso clave. Esta vía es un homenaje a todos los padres alpinistas, que teniendo poco tiempo para ir a la montaña, quedan a las 5 de la mañana sin haber dormido, cosa en común de los tres que nos juntamos en esta ocasión.

Quedamos muy pronto, todavía de noche, con sueño y sin tener claro si íbamos a triunfar ya que las condiciones no eran muy buenas. Llegamos al pie de pared sin parar de hablar y sin ver nada especialmente en condiciones, barrimos la pared de izquierda a derecha hasta que dimos con esta línea, que al ser más exterior parecía que la nieve estaba algo más transformada. Nos metimos sin dudarlo, las condiciones no nos dejaban avanzar rápido, cosa que nos hizo llegar al coche con los frontales.

1ª Ascensión:
28 de enero de 2016, Òscar Alemán, David Gensana y Àlex Castro. No se descarta que la primera parte haya sido recorrida anteriormente, no encontramos ninguna información publicada pero si un pitón al inicio del primer largo.

Material necesario:

  • ·         Lo habitual para la alta montaña.
  • ·         En la vía han quedado dos pitones, uno en el primer largo y otro en el último que llega a l’arista.
  • ·         5 Pitones variados.
  • ·         Juego de friends completo.
  • ·         Medio juego de empotradores pequeños.
  • ·         Si hubiera hielo 2 tornillos cortos.

Horario:

  • ·         Aproximación 3h.
  • ·         Vía 5h + 1h si se sale por el corredor norte.
  • ·         Descenso 2h 30min.

Aproximación:
Seguir el camino del fondo del valle de Mulleres hasta la pleta y remontar el contrafuerte de la izquierda por la derecha de la canal que divide el Tuc del Mig de la Tallada con el Tuc del Feixant. Dirigirse en diagonal a la derecha en busca de la base del corredor Norte.

Vía:
El inicio es por un mini corredor evidente en diagonal a la izquierda que empieza en la base de la arista Ger, que a su vez está a la izquierda del Corredor Norte. Después de dos largos por el corredor 65º-M4+, se escalan dos largos más en diagonal izquierda por pendientes (60º - M4) abiertas con mucho ambiente de cara norte hasta el inicio de otro corredor estrecho. Se sigue por dos largos de corredor de 60º  y luego viene el último largo, un diedro chimenea goulotte no muy profundo bastante difícil M5+ que con hielo saldrán pasos de 70º  y probablemente baje mucho la dificultad, este largo desemboca en la arista Ger por la que podemos continuar o rapelar a dentro del corredor norte. Llegados a este punto se puede bajar por el corredor norte o escalarlo (unos 100m) hasta alcanzar las proximidades de la cumbre del Feixant y bajar por la vía normal.

Descenso:
Hay dos posibilidades, una sería terminar la vía una vez se llega a la arista Ger y entonces hacer un rápel de 30m montado de un bloque hasta el corredor Norte y de allí destrepar todo el corredor o bajar rapelando en 5 rápeles. Y la otra posibilidad es habiendo seguido hacia arriba por el corredor o por la arista, llegar a la vía normal del Feixant y bajar por ella. En cualquiera de los casos el tiempo de descenso es el mismo pero sí, que si se continúa para arriba hay que añadir el tiempo de seguir escalando, que si es por el corredor sería 1 hora más.