Un Munt de Muntanyes

Corredor de l'Esquerra 550m D+ Pic del Mig de la Tallada

2012-01-18T23:22:00.003+01:00

El martes 10 de enero nos juntamos Xavi, Israel y yo con el propósito de hacer alguno de los corredores de la Tallada, el escogido fue el "Corredor de l'Esquerra", o sea el de la Izquierda, no teníamos información de en que condiciones estaba pero almenos sabíamos que estaríamos solos, ya que al Feixant se dirigían 5 cordadas, alucinante, nunca había visto tanta gente en el macizo. Este año el hielo está escaso y muy localizado, y claro, en este mundo globalizado las noticias vuelan.

Atravesando la Inserso

Hicimos la aproximación en nieve dura o hielo, realmente estaba muy técnica y en la que no podía haber descuido alguno si no querías salir volando por el contrafuerte rocoso. En dos horas y media, y después de mucha cháchara, nos disponíamos a escalar el corredor de la Izquierda. Empieza Xavi por terreno tumbado a 50º máximo y al ensamble, hasta montar reunión antes de el primer estrechamiento, que estaba justo de hielo y bastante más tieso de lo habitual (75º), dónde superar un bloque fue lo más costoso. Luego vino el largo más difícil de la vía, y salí yo a la carga, desde la reunión, el panorama no era muy alentador, se veía mucha roca y una fina costra de hielo, pero una vez en materia se pasaba bastante bien (80º/M), monto reunión a la izquierda y después de 25m, ya que no las tengo todas de poder salir en un largo, y hice bien, ya que el siguiente largo era una estrecha goulotte que se sale de ella con un largo a tope de cuerda, realmente un largo precioso y de dificultad media, en que lo más difícil fue protegerme.

Xavi en las primeras dificultades

Dejé el relevo a Israel, que se chupó todo lo que quedaba de vía el sólo, que en desnivel era aproximadamente la mitad, primero salió por un tramo todavía en goulotte y con un paso difícil aislado, y posteriormente el corredor se abrió un poco y bajó la inclinación durante unos 100m, para acabar saliendo por un largo estrecho y muy estético que daba prácticamente a la arista somital.

Israel rumbo a la cumbre

Seguimos ya desencordados por la arista hasta la cumbre secundaria del Mig de la Tallada, hicimos un rápel de 25m a la canal sur, rodeamos la cumbre por abajo hasta el collado entre el Feixant y el Mig de la Tallada, y de aquí todo hacia abajo por la norte hasta el aparcamiento de la boca sur del túnel de Viella.

Conclusión, gran jornada de alpinismo pirenaico en muy buena compañía, bonito corredor que nos sorprendió ya que se encontraba un poco más difícil de lo habitual y nos puso un poco a prueba, probablemente se encuentre en MD a causa de la poca nieve.

Ficha técnica:

Dificultad: IV/3+ D+ (70º, M) Variable según la cantidad de nieve.
Lugar: Valle de Mulleres / Aran – Alta Ribagorça
Longitud: 550m
Orientación: Norte
1ª Ascensión: 4 de marzo de 1993 O. Sunyé y S. Pola.
Material de protección: 3 tornillos, algún firend, empotradores y 3 clavos variados
Equipamiento: Algún clavo.
Desnivel total: +1.150m
Horario aproximado: Aproximación 2h 30 min. Corredor 5 horas. Descenso 3h.
Época: De diciembre a principios de mayo.

Largo clave un poco justo de hielo

2º largo clave también justito

Saliendo de las principales dificultades de la zona centro

Israel en la estética goulotte final

Goulotte Amor a Primera Vista 300m MD IV/4, M - Feixant

2012-01-16T09:35:00.000+01:00

La Goulotte Amor a primera vista al Pico del Feixant o Tallada de 2955m es una bellísima ascensión, aunque un poco corta para estar en la más alta categoría, es sin duda, una de las más estéticas e interesantes del Valle de Mulleres.

Hacía mucho tiempo que quería escalarla pero las circunstancias lo impedían, pero al final, gracias a esa intuición que uno no sabe de dónde sale y al haber hecho otras escaladas este diciembre por allí, tuve la corazonada de que podía estar formada, y así fue, el 12 de diciembre junto con Sidi, fuimos los primeros en subir por allí esta temporada, a partir de entonces no se ha parado de repetir, y eso que no es que esté muy bien formada, pero dado que este año hay muy poco hielo en el Pirineo, vale la pena subir por este magnífico itinerario.

Fue abierta en el año 93 y después de pasar 20 años desde que los aperturistas vieran su linea, desde el primer momento quedaron cautivados, de ahí viene el nombre "Amor a primera vista".

Ficha técnica:

Dificultad: IV/4 MD (85º, M4)
Lugar: Valle de Mulleres / Aran – Alta Ribagorça
Longitud: 300m
Orientación: Norte
1ª Ascensión: 4 de diciembre de 1993 Roland Giné, Cinto Romero y Álex Ossó
Material de protección: 3 tornillos, juego de friends y microfriends, fisus, 3 clavos planos y extraplanos.
Equipamiento: Algún clavo, en R0, R1 y R4.
Desnivel total: +1.300m
Horario aproximado: Aproximación 3-4h. Corredor 3 horas + 1h de arista hasta la cima. Descenso 3h.
Época: De diciembre a abril.

Entrada de la goulotte

1r Largo 85º

2º Largo 50º

3r Largo 65º

4º Largo 75º / M4

Salida del 4º largo

5º Largo

Arista cimera

Corredor Nord 400m D- Pic del Feixant o Tallada

2011-12-06T21:49:00.001+01:00

El domingo pasado, aprovechando las buenas condiciones en altura, nos fuimos Jesús y yo al Corredor Norte del Feixant, que no hace muchos días ya fue escalado, pero que sin embargo nos obligó a volver a abrir la huella hasta la base del corredor, a causa de la última nevadita y el viento, que siempre la lía. Las condiciones qué encontramos una vez dentro del corredor fueron muy buenas y se encontraba todo el recorrido en piolet tracción, incluso el largo de roca de salida.

Este corredor es de corte clásico, D inf como mucho, muy encajanado y espectacular, y con la característica que no lo ves hasta que estás en la entrada, ya que corta diagonalmente la pared norte del Feixant. Es una muy buena excusa para conocer por primera vez las posibilidades de esta montaña y muy en concreto para ver la inmensa cara norte.

Tiene una inclinación sostenida de 50-60º, y alberga dos secciones un poco más comprometidas, el paso caracterísitco del bloque empotrado, ya en el segundo tercio de la vía, y de dificultad variable, màx M4, en función de si se puede pasar por debajo o hay que escalarlo, y un último larguito también de M4 pero un poco más sostenido, nosotros lo encontamos casi todo en hielo o nieve dura a 65-70º.

Acceso:
Boca sur del Túnel de Viella.

Aproximación:
Subir por el Valle de Mulleres y sobrepasar el contrafuerte de la Tallada por la derecha del todo, subir por la pala empinada hasta la base del corredor, atención a los aludes.

Itinerario:
El corredor empieza con pocas dificultades por pendientes de 50º, en el segundo tercio hay que sobrepasar un bloque empotrado muy característico, si hay poca nieve por debajo del mismo, y si no se escala en máximo M4 (4 pitones). La última parte del corredor se encajona hasta formarse una pequeña goulotte de 70º o M4 si está seco(1 pitón y 1 parabolt de 8mm), luego un corto tramo de canal hasta salir a la arista. Para subir a la cumbre, por la arista o la pala de la izquierda por terreno fácil.

Descenso:
Por el collado entre el Mig de la Tallada y el Feixant, primero canal de fuerte pendiente 45º, luego se supera la morrena frontal y se desciende por una canal directa a la pleta, o por la loma de la izquierda, dependiendo de la nieve.

Ficha técnica:

Dificultad: D- (65º, M4)
Lugar: Valle de Mulleres / Aran - Alta Ribagorça
Longitud: 400m
Orientación: Norte
1ª Ascensión: Junio de 1975 J. Toset, J. Branchat y Maribel
Material de protección: 1 tornillo, algún friend y empotradores pequeño, y cintas largas.
Equipamiento: Algún clavo y 1 parabolt de 8mm en pasos clave.
Desnivel total: +1.300m
Horario aproximado: Aproximación 3-4h. Corredor 2:30min + 20min a cima. Descenso 3h.

Corredor Nord 400m D- Pic de la Tallada o Feixant

Corredor Quintana 250m D+ - Cara Oeste del Taillón

2011-12-02T16:40:00.001+01:00

Suele suceder en algunos otoños pirenaicos qué los "astros" se alíen para poner la montaña en condiciones para la escalada en hielo, esto es lo que ha sucedido este, unas buenas nevadas en altura, y los posteriores días de anticiclón han hecho el resto.

Durante estas semanas no ha habido mucha actividad alpinística en el Pirineo y no encuentro información que me satisfaga, pero intuyo que puede haber alguna goulotte en condiciones, eso sí, por encima de los 2.500m. Invierto una mañana en un paseo para ver como está por arriba, miro algunas webcam y tengo claro el objetivo, Gabietous o Taillón.

Me cuesta poco convencer a Israel y a Paco, y enseguida encontramos el día "D", el miércoles 30 de noviembre. Debatimos la logística y rápidamente queda claro, aproximamos por Sant Nicolás de Bujaruelo todo y que suponemos que se puede subir por la carretera de Gavarnie. Subimos la tarde antes hasta el puerto para ver como están las condiciones y decidir el objetivo entonces, así que llevamos un poco de material de cada y dormimos en la cabaña de las Eléctricas, ya habiendo visto la pared y pensando en la Oeste del Taillón por la vía que sea.

A las 6 de la mañana, todavía de noche, salimos de la cabaña, hecha una mierda por cierto, dirección al Puerto de Bujaruelo que ya habíamos estado la tarde anterior, a partir de aquí empieza la nieve continua y abrimos huella por nieve costra hasta la base del corredor, una vez allí vemos que ya lo han escalado ya que allí se conserva una traza. Desde el plató ya vimos que la Quintana era la que tenía más hielo, así que nos decidimos rápido.

La liamos parda, primero a mi se me caen antes de empezar a escalar unos billetes azules que tenía en el bolsillo, así que me lo tomo como un entreno y me dispongo a realizar una serie de descenso hasta el plató y luego de ascenso hasta el pie de vía. Una vez allí Israel ya lo tiene casi todo preparado para empezar, cuando, horror!!! Al cambiarse de guantes le cae uno para abajo para no ser menos, y baja y vuelve a subir, y nos decimos: Esperemos que hayamos terminado con los contratiempos por hoy.

La escalada se sucede fluida y se encuentra en buenas condiciones, eso sí, pasamos mucho frío, todo el día a 0º y con viento moderado que nos echaba la nieve encima en todo momento. Encontramos pasajes hasta máximo 70-75º en hielo, pendiente media de 60º y dos pasos de mixto en el penúltimo largo. La nieve en el corredor se encontraba dura excepto en el último largo.

La bajada la realizamos por la Brecha de Rolando y Serradets ya que nos apetecía ver como estaba la zona de Garvarnie más de cerca, por cierto, se veía Alois formada, espectacular.

En resumen un gran día de alpinismo para empezar la temporada escalando un corredor del todo recomendable, ya es el segundo que escalo en esta pared, el primero fue la Central con Guillem hace 4 años, en ambos casos he vivido una bonita experiencia en un marco impresionante de lo más espectacular del Pirineo.

Corredor Quintana 250m D+ (70º, M4)

Dificultad: D+ (70º, M4)
Longitud: 250m de desnivel, unos 350m de recorrido.
1ª Ascensión: Joan Quintana en 1984
Material de protección que utilizamos: 2 tornillos medianos, friends pequeños y medianos, empotradores medianos y cintas largas. No utilizamos pero es interesante llevar un par de clavos planos.
Equipamiento: Algún clavo en reunión y en pasos clave.
Aproximación: Por Sant Nicolás de Bujaruelo o por Gavarnie, siempre pasando por el Puerto de Bujaruelo.
Descenso: Por la vía rápida descenso por el collado de Gabietous, por la vía panorámica, por Serradets.
Horario aproximado:
De Sant Nicolás de Bujaruelo a la Cabaña Eléctricas 2h.
De la Cabaña al Puerto de Bujaruelo 1h.
Del Puerto a la base de la pared +-2h según condiciones de nieve.
Vía 3h.
De la cima al Puerto +-2h

Vía "Dia de Lluna" 455m 6a, Ae - Crónica de una apertura trabajada en la cara sur del Vallibierna.

2011-09-24T19:45:00.000+02:00

¿Cuantas veces habré subido al Vallibierna? No lo se, ya me he descontado, este lugar es "mío".

Aproximación a la pared

Esta es una de las montañas que más he ascendido con diferencia, por hobby o con clientes, se cuentan por decenas mis incursiones en esta cima, mis pies andan solos por sus caminos y mis ojos pueden dedicarse a mirar hacia otros lados, de echo, cuando subo por Llauset, acabo con tortícolis ya que siempre voy mirando hacia la derecha, hacia la enorme pared sur, y que un día me entretuve a medir, hace 1 km 700 m de ancho. Esta es la razón por la que descubro los itinerarios en una pared tan difícil de encontrar caminos verticales que valgan la pena, ya que hay mucha discontinuidad y roca dudosa en general, pero que a base de mirar y mirar se abren delante de mi secuencias de pasajes bonitos y evidentes, que se convertirán en mis aventuras particulares con un sabor posesivo, ya que siento que este lugar es "mío".

Ya son tres las vías que he abierto aquí y sin ser la reostia creo sinceramente que son del todo recomendables, la del Krispie porqué es una forma fácil de escalar haciendo cumbre, y porque tiene un largo de diedro espectacular, la de la Rosanna porqué tiene cuatro largos duros de autoprotección en fisura muy guapos, y la de Dia de Lluna porqué tiene una hora menos de pateo que las otras y además cómodo, es más larga y hemos trabajado cinco días para dejarla arregladita para la peña, es escalada de alta montaña para disfrutar, sin agobios y en un marco impresionante dónde los colores son más vivos que en ningún otro lugar.

Salida del 5º largo

Esta nueva línea se me hizo evidente hace dos años después de la primera apertura aquí, ya que me mejoró la visión, y me cerebro empezó a ver la pared en su justa dimensión, desde entonces no he parado de fotografiar ese pilar tan característico desde distintos puntos de vista, para gracias a la tecnología estudiar el posible itinerario a fondo. Esta última primavera, durante a una ascensión que hice al cordal de enfrente, todavía con nieve, pude divisar una fantástica chimenea en el último tercio que me acabó de cautivar, y pensé, hay que ir a por ella. El problema por eso, era que esta la quería abrir con otra filosofía, quería dejarla arregladita, y si era posible rapelable des del final de las dificultades, para bajar la exposición del itinerario, y no obligar a salir por arriba a aquellos que no quisieran hacer la arista final, eso conlleva a equiparla en parte con parabolts, pero claro no tengo un taladro ligero así que la cosa se complica, pero al final los astros se aliaron, y Oriol Pascual se ofreció a dejarme el suyo, y a la vez coincidí para escalar con Albert después de mucho tiempo, motivado siempre para estas cosas.

Y así empieza la apertura:

Dia 1:

Albert llegando a la R1

Conseguimos el taladro pero no el cargador, Oriol se lo dejó en casa, así que no llevábamos las baterías a tope, pero todo y con eso seguimos con el plan, aún sabiendo que seguro que no salíamos por arriba. Preparamos el material, un montón de pitones, parabolts y los friends de siempre, y a las ocho salíamos del parking, en una hora y cuarto, cargados como burros llegamos a la base de la pared, ya en la primera mirada de cerca me di cuenta que el primer zócalo era más grande de lo que aparentaba desde lejos, la cosa prometía. Nos comemos el bocata y nos ponemos manos a la obra, cojo un poco de material, no mucho porqué prevemos que tenemos que montar reunión casi seguro en una repisa a 20 metros del suelo y muy fácil, así que nada, para arriba y primera sorpresa , el largo sale de 45 metros y de quinto, es entonces cuando empezamos a ser conscientes de las dimensiones que tenemos delante. Ese día abrimos medio largo más, del que será el largo clave de la vía y uno de los más bonitos, nos quedamos sin batería así que para abajo y a limpiar concienzudamente la pared de roca suelta.

Día 2:

Òscar abriendo el tercer largo

Ahora me voy a la pared con Israel, con tres baterías a tope pero con la premisa de estar a las siete de la tarde en la oficina en Pont y con un tiempo dudoso. Esta vez empieza a escalar Isra y yo sigo después para acabar el segundo largo, en primer lugar por un tramo de Ae y después un diedro y una placa que acabará saliendo 6a pero que de entrada había lajillas sueltas y no podía hacer del todo en libre, lo que me llevo a hacer varios pasos de artificial y progresar lentamente, la roca tiene mucho hierro y es más dura que el granito, cuesta de agujerear y menos mal de la broca nueva. Al cabo de hora y media monto la segunda reunión más contento que unas pascuas, el largo tiene mucho ambiente. Sube Isra saneando las regletas para poder hacerlo posteriormente en libre. Luego le meto al tercer largo que ya sabía que sería corto pero intenso, y así va, un primer tramo de Ae, y luego un bonito diedro aéreo de quinto. Hacemos un largo más, este si de puro trámite, para plantarnos en la base del diedro característico del pilar más elegante de la pared. Rapelamos, añadimos algún parabolt más de los que pusimos originalmente para dejarla más asequible y factible para el libre, y nos fuimos contentos del trabajo echo y de la calidad de la vía que iba surgiendo, mejor de lo que nos esperábamos, ya que este primer zócalo había salido muy vertical, con roca curiosa y original.

Día 3:

Isra abriendo el sexto largo

Ya estamos otra vez en el pie de vía, ahora con un nudo en el estómago pensando en si hoy era el día de salir por arriba, escalamos rápido hasta la R4 y seguimos por la aventura, ahora por un diedro vertical y de corte clásico, dejamos dos pitones, y el resto a equipar con friends. Montamos la R5 un poco a la izquierda para mejorar el enlace en el rápel, aun no siendo del todo lógico. El largo seis lo abre Israel por un elegante diedro en el lado oeste del espolón, auténtica "clasic climbing", monta reunió en la punta del espolón antes de salir a la gran repisa también para mejorar el rápel, y un poco más tarde, llego hasta él, habiendo limpiado el largo de bloques sueltos y flipando con el ambiente de la vía, quizás por "amor de padre". Me adelanto caminando quince metros y hago un cambio de reunión para mejorar la escalada del siguiente largo que prometía y mucho, habíamos llegado al tan esperado inicio de la chimenea, aún más atractiva de lo que nos pareció desde la montaña de enfrente. Empiezo el largo sin la mochila ya que la chimenea empieza muy estrecha y de escasa protección, así que me lo curro y pongo un parabolt para dar vidilla, sigo para arriba y flipo con el largo, roca excelente, abrasiva como el papel de lija y además estamos a mucha altura, lo único que no me convence es la salida por el diedro de la izquierda y ya pienso en rectificarlo. Al poco rato llega Israel a la vez que las nueves y cuatro gotas, también nos hemos quedado sin parabolts y la cosa se ponía fea, así que muy a mi pesar, hay que rapelar los ocho largos. Estábamos a más de trecientos metros del suelo, pero por suerte bajamos en seis rápeles y bastante cómodamente, todo y el lugar poco apetecible para el rápel.

Día 4:

Largos 8 y 9

Isra no puede venir pero si Joan Belmonte, el fanatismo me puede, ya que quiero acabar la vía y enseñarle a Joan lo que habíamos hecho, dan riesgo de tormenta y todo y con eso decidimos salir. Dejo ir delante a Joan los cinco primeros largos para que valore la vía y los grados, después me pongo yo delante y rectifico el largo de la chimenea y me voy más recto por la placa en busca de una fisurilla que va directa a la reunión, el largo queda guapísimo, al poco sube Joan con las primeras gotas de agua y truenos a lo lejos, llega flipando a la reunión y me agradece que le haya echo subir medio lloviendo, pero una vez arriba impera el sentido común, y hay que volver a bajarse, me duele en el alma, ya que solo queda un largo difícil y por segunda vez me bajo de la misma reunión. Llegamos al coche bien mojados pero contentos y ya pusimos fecha para el siguiente intento.

Día 5, el definitivo:

Alegría en el largo 4

Esta vez la méteo es inmejorable, vamos Joan y yo para acabar la vía, y Josep y Laura por debajo haciendo la primera repetición y acabando de limpiarla. Escalamos a toda pastilla hasta la R8, me preparo y de nuevo a la aventura, empiezo recto por una fisurilla y un flanqueo de roca dudosa espectacular pero un poco expo, pienso en seguir la fisura más vertical pero los bloque amenazantes me hacen desistir, y me voy por la izquierda para dar la vuelta al espolón y plantarme justo en su parte alta, montó reunión un poco decepcionado, este largo no ha sido lo que me esperaba. Al llegar Joan, lo primero que me dice es, he pasado miedo en flanqueo y no me gusta, en definitiva, constata lo que ya sabía y me convence para rapelar y buscar otra salida. Esta vez me voy por la fisura diedro diagonal de la izquierda, tengo que limpiar un poco el inicio, pero al final veo que puede salir en libre y fácil, quinto más o así, sigo escalando y la roca es genial, fácil de proteger y muy bonito, respiro aliviado y llego a la reunión. Comentamos la jugada otra vez y nos felicitamos por la perseverancia y el trabajo bien hecho. Por detrás vienen Laura y Josep y constatan lo que comentábamos la salida por la izquierda mantiene la homogeneidad de la vía y no se sale de tono. Después, en dos largos de arista fácil pero delicado llegamos al fin de las dificultades dónde nos aparece por la derecha la vía Paseo Geológico, nos desencordamos y en cien metros más llegamos a la arista cimera, nos felicitamos y para abajo contentos, y yo muy aliviado por haber acabado la vía antes de las primeras nieves.

Tercer largo

La conclusión

Tenéis que ir para opinar. La vía es mucho mejor de lo que pueda parecer en la primera ojeada de la pared, pero que nadie se piense que es una Top del Pirineo, porqué no lo es, pero merece mucho la pena escalarla si sois amantes de la escalada en montaña y los lugares solitarios y originales. Lo que vale, es el todo.

La vía

Aproximación: 1h 15' Un lujo, por sendero prácticamente hasta la base. Camino del collado de Llauset hasta que se llega al riachuelo que viene del fondo del valle, de allí en diez minutos por la pedrera hasta la base del diedro diagonal característico que raya la roca más oscura.

Reseña Vía Dia de Lluna (Sur Ballibierna)

Largos:
1.- Diedro bonito y fácil, sorprende el tipo de roca. 5b
2.- El largo clave, espectacular. Muro desplomado, fisura, placa y diedro. 6a, Ae.
3.- Aéreo, hay que mirar hacia abajo. Ae, 5b/5c.
4.- Puro trámite.
5.- Diedro de montaña en el lado oeste del espolón, intenso. 5b/c.
6.- Diedro fácil pero mantenido y aéreo, pura escalada clásica. 5b.
7.- Transición.
8.- Increíble y original, la Chimenea Fantástica. 5b/c.
9.- Diedro diagonal a izquierdas, mejor de lo que parece. 5b/c.
10.- Arista sin más.3b.
11.- Hay que salir. 3b.

Descenso:
Si se llega hasta el final lo más normal es bajar por el norte hacia los lagos y la normal del Vallibierna, para retornar a Llauset por Botornás. 2h.
Si queréis seguir hasta la cumbre y bajar por el Culebras y el collado de Llauset, aún queda un buen cacho, entre 45min 1h30min depende de la opción, más luego bajar 2h.
Desde la R9 se puede rapelar en siete rápeles, quizás no sea lo mejor pero es perfectamente posible, según lo que os interese.

Reseña panorámica Dia de Lluna

Joan en el Ae del largo 2

5º largo de arriba a abajo

6º Largo

Abriendo el largo 9

Largo 9

Josep en el largo 9

Arista final

Arriba, empezando el descenso

Laura en la Chimenea Fantástica, 8º largo

Vía Laffranque al Tossal del Molar Gran

2011-09-08T19:23:00.002+02:00

Esta es una de esas vías pirenaicas en las que no está muy equilibrado el pateo con las horas de escalada, pero que tiene un "no sé qué", que la hace del todo recomendable, con lo que perderse un día por estos magníficos parajes y buena roca merece mucho la pena, más allá de los grados y de los números.

Desde luego es una visión muy subjetiva del pirineismo, ya que a mí me van este tipo de vías, lejos, pero en sitios muy guapos.

Esta vez fui con Joan e Israel, de gustos parecidos y fáciles de engañar. Caminamos rapidillo y sin parar de hablar hasta el refugio metálico de Besiberri, allí nos dirigimos hacia la base de la pared, que si es la primera vez, lo mejor es seguir el fondo del valle para desviarnos más tarde hacia la base de la pared para poder visualizar todo el itinerario sin problemas de perspectiva, y localizar el pie de vía. (3h)

La vía empieza lógica pero scon poco interés hasta el tercer largo, dónde empieza el diedro más marcado, se monta la reunión de un pitón un poco largo y reforzándolo, de aquí se supone que se puede ir por la placa en 4c pero como no se ve equipamiento, rápidamente nos decantamos por el diedro fisurado aunque fuera más difícil, el largo es muy guapo, la siguiente reunión se monta de un pitón y un pico de roca, antes de salir del diedro, yo me la pasé yéndome a la derecha y no fue un acierto, luego viene un largo un poco raro y no muy bonito para dar paso a la chimenea oblicua que parece un techo, muy espectacular, el siguiente largo fisura aérea en diedro, lo mejor de la vía.

Terminamos en una antecima y sin subir al pico principal bajamos por la primera canal de hierba hacia el sur.

En resumen, un día interesante, tranquilo y en buena compañía.

Reseña

Charla y fotos en Vilassar de Dalt

2011-08-23T19:01:00.001+02:00

Este sábado paso unas fotos en Vilassar dentro de los actos de la fiesta mayor del pueblo, si os pasáis nos vemos y luego un poco de fiesta.

A las 18:30h en la Sala de exposiciones de la Massa.

http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=4358

Cresta del Diablo

2011-08-20T13:52:00.001+02:00

La semana pasada recibí un mensaje de Xavi para ver si coincidíamos para realizar la Cresta del Diablo en la Zona del Balaitús, y coincidió de que tenía disponibilidad así que nos pusimos en marcha a preparar la salida.

He escalado varias veces en el Valle de Tena, pero nuca había subido a la zona de Respomuso, hasta este lunes pasado, la verdad es que me encantó, no sólo la vía que escalamos que es magnífica, sino que todo el entorno, sus grandes posibilidades alpinísticas y el trato en el refugio.

Encontramos varias reseñas en internet y en el libro de crestas del E. Faura y M. Borrell, pero sobretodo nos fue muy bien para situarnos en esa inmensidad de roca, una postal con la foto de la cresta y una descripción básica de la misma que venden en el refugio, acompañada con las explicaciones de David, el guarda.

No voy a hacer una reseña exhaustiva y solo me voy a centrar en las cosas más importantes:

Acceso: La Sarra en Sallent de Gallego, seguir el camino del GR 11 hasta el refugio de Respumoso, punto ideal para dormir. 2h 30min.

Aproximación: Des del refugio seguir el camino que sube a la izquierda del barranco de Respomuso siguiendo el camino del Balitus brecha Latour, al cabo de media hora cuando se llega a un semicollado, bajar al valle para remontar hasta el desagüe del lago de Esclusera, dónde subiremos hacia la loma de la derecha (vertiente oeste) siguiendo una diagonal de losas blancas para plantarnos en la base del collado del Canino. Subiremos hasta el collado trepando en IIº por la diagonal de izquierda a derecha (losa lisa) o por una gradas más en la vertical y luego diagonal a derechas. (2h)

Inicio de la cresta: Empezaremos en el collado del Canino, a la derecha del gendarme del Canino (forma un poco cuadrada), punto característico y que es muy importante para situarnos. Se llega a ella por la vertiente oeste.

Descripción del itinerario: Empezar escalando el Canino IVº (un pitón), este primer paso es uno de los más impresionantes y no estada nada mal para empezar, a partir de aquí se hace difícil explicar gendarme por gendarme (importante: encontraremos un rápel de 10m y otro de 25m), pero se sigue muy bien y es evidentemente hasta el tridente, zona un poco más compleja, justo antes de los tridentes hay que escalar un largo de Vº con una travesía (1 pitón) y un pequeño techo característico, y una vez en los gendarmes más agudos, se pueden evitar por la izquierda. Después de escalar la siguiente parte se encuentra el segundo rápel de 25m, que es un poco difícil de entrarle, en todo este tramo intermedio encontraremos escapes rapelando por el oeste. El último tercio de la arista discurre por zonas más afiladas y horizontales con un paso final de A0 (2 pitones) muy aéreo. Después de esto se sube por el este hacia el pico Soulano 2911m, final de la cresta. Horario 6h 30min.

Descenso: Hay dos opciones, bajar rapelando por la primera canal que se ve fácil por el oeste o seguir la arista hasta la brecha Demuré, un rápel y destrepes. Quizás lo más rápido es rapelar por la primera canal, en 4 rápeles de unos 60m, hay alguna reunión intermedia para rapelar con una sola cuerda de 60, pero es más precario (esto es lo que hicimos nosotros) con algunos destrepes, en toda la bajada mucho ojo a la caída de piedras. Cuando bajas por ahí vas pensando en subir en invierno ya que es una goulotte encajonada. Después ir a buscar el camino de subida por el lago. 1h+1h 30min.

Dificultad: Vº
Orientación: Arista de sur a norte.
Lugar: Valle de Tena - Respomuso
Desnivel: 700m + 1300m acumulados
Tiempo de ascensión: De 5h a 7h
Tiempo de aproximación: 2h 30min + 2h
Tiempo de descenso: 1h + 1h 30min + 2h

En resumen, muy guapa la cresta, dificililla y entretenida, pero no es tan tute físicamente como otras clásicas, la roca es bastante buena y no hay que menospreciar el acceso al collado del Canino y el descenso. La escalada es ir haciendo.

UNA DE ECRINS RATEAU BARRE DOM

2011-08-08T14:51:00.001+02:00

Estuvimos dudando durante todo el fin de semana, nuestro objetivo principal era escalar el Cervino, pero las últimas nevadas y la insegura previsión de la méteo nos hicieron cambiar de objetivo y marchar hacia el Parque Nacional del Ecrins en los Alpes franceses.

Si nos lo pensamos un poco más ni siquiera hubiéramos ido, sin embargo, el impulso positivo de Jaume decantó la balanza, así que el lunes 25 de julio nos encontramos dirección la Grave Jaume, Xavi, Carles y yo dispuestos a triunfar.

Llegamos a La Grave por la tarde después de 700km viendo llover, aquí por lo menos el tiempo es un poco mejor, pero ha nevado a partir de los tres mil metros y no sabemos cómo estará la arista NO del Rateau 3769m, nuestra primera opción, así que vamos en seguida a preguntar a los guías de La Grave por las condiciones. La respuesta de los guías fue: "Hay bastante nieve y está más entretenido que de costumbre" Conclusión, nos divertiremos.

Vamos a dormir en la Gite Camp Base de Eric de Perpignan después de una buena cena y nos levantamos al día siguiente a las 7:00 h para hacer material y subir en el primer teleférico a las 8:30 hacia las Ruillans en 3200m. Subimos por el poco agrietado glaciar pero con un tramo muy pino de unos 40 º hasta llegar al collado de la Girose, donde seguimos por la arista superando pasos de III º con los crampones en los pies, llegamos a la cima satisfechos y con buen día, pero un poco afectados por la altura. Bajamos ahora ya envueltos con la espesa niebla hasta el teleférico, son las 16:00 h y sólo pensamos en las birras.

Después de la hidratación obligada marchamos hacia el valle de Ailefroide, en la conocida Gite Blanche de Karine y Laurent, hacemos una buena cena, como siempre, y a dormir. El día siguiente se levanta lloviendo, hacemos una visita logística en Argentiere la Besse y con la calma emprendemos la aproximación hacia el refugio de Glacier Blanc, en unas dos horas ya estamos en el lugar y todavía llueve más. Nuestro próximo objetivo es el Dom y la Barre de Ecrins, dos cuatro miles, un facilito pero muy largo y otro muy impresionante.

Nos despertamos casi a las 3 de la mañana, desayunamos pobremente y subimos por la morrena para acceder a la parte intermedia del glaciar, vamos a buen ritmo y es que las horas de noche pasan volando. Cuando salen las primeras luces ya estamos atrapando a los últimos alpinistas que salen del refugio de Ecrins, me encuentro una tarjeta de memoria en la nieve, parece que tengo suerte, pero acabo perdiendo la cámara.

Las fuertes pendientes finales y la acumulación de horas nos pasan factura y bajamos el ritmo, estamos cansados pero animados y dispuestos a continuar, a las 9:30 de la mañana llegamos a la cima del Dom en 4015m de altura, parece que quieren entrar nubes, pero se resisten, dudamos un momento, pero decidimos atacar la cima de la Barre de Ecrins de 4101m, subimos muy bien pero nos cuesta bajar y ya somos de los pocos que quedamos en la montaña.

El descenso es largo pero las emociones vividas son muy fuertes y estamos contentos, dejamos caer un pie delante del otro como si nada, no nos preguntamos por los inconvenientes, sólo revivimos los grandes momentos de gloria de minutos antes.

Una vez en el pueblo, en Vallouise, nos comemos un entrecot de los de medio kilo para celebrarlo, hay veces que los planes b también son buenos, y pensamos en el Cervino para la temporada que viene.

Vía Tope Clàssic 275m 6a, A1 - Àger

2011-03-07T11:09:00.005+01:00

Hay colegas con los que siempre cuesta coincidir todo y vivir relativamente cerca uno del otro, y cuando te das cuenta ya hace un año de que quedaste para alguna aventurilla. Cuando llega el día, escalas pero de forma social, vía para disfrutar y grandes conversaciones, y si se trata de mi y de Josiño, vaya, que nos falta tiempo para hablar y no dejar hablar.

Dejémonos de preliminares, en este blog al final lo importante es la escalada y bueno, solo tengo cosas positivas que decir de esta vía, excepto de algunos parabolts que hubiera puesto en otro lugar más lógico pero bien, minucias. Vía guapa para disfrutar, inscripción a pie de vía, segundo largo fino y guapo, tercer largo un poco rota la bavaresa pero muy interesante y lo más clásic-climbing de la vía, en el cuarto una salida del desplomillo curiosa, en el quinto muy guapo y excelente roca, después la fisura desplomada de A1, todo puesto, trámite y el último largo muy curioso, guapo pero poco lógico.

Utilizamos microfriends y friends hasta el 0,75C y el 3C aunque se podría pasar sin el yendo más a la derecha.

Reseña en escalatroncs

Intercambio en la formación de acompañadores en montaña en Sant Lary Soulan.

2011-01-25T13:15:00.007+01:00

La semana del 17 al 21 de enero he estado participando en la formación de guías acompañantes francesa, junto con seis alumnos del instituto de Pobla http://www.institutpobladesegur.net/pobla , dentro de un intercambio establecido en el proyecto transfronterizo PIREFOP http://www.pirefop.eu/php/index.php

La experiencia ha sido genial y espero que se siga repitiendo en el futuro para el bien de la formación de técnicos deportivos en montaña, ha sido muy enriquecedor ver que por una parte no hay grandes diferencias técnicas entre la formación de los dos lados del Pirineo y por otra ver los detalles que los formadores de un y otro lugar utilizan para dar mayor calidad.

La semana se ha dedicado básicamente a todos los aspectos de la seguridad invernal en terreno nevado y las prácticas se han realizado entre Saint Lary y el Tunel de Bielsa.

Muchas gracias a los guías formadores Vincent, Boris y Guy por habernos acogido tan bien.

Salenques - Tempestades - Aneto

2010-08-07T20:09:00.003+02:00

Este año está resultando un poco flojo en cuanto a escalar se refiere, entre el codo y el trabajo, el grado es algo que tengo netamente olvidado, no por ello, y aunque el blog también lo he dejado solo, no es que sea un año sin actividad, ya que de metros de desnivel llevo muchos. En invierno no paré ni una semana con los esquís en los pies, y ahora voy desgastando suela, día tras día, subiendo montañas.

Junto a Xavi recorrimos la semana pasada esta arista clásica del Pirineo que ya he tenido la suerte de completar en un buen puñado de veces, como casi siempre hicimos vivac en el pie de la morrena longitudinal del glaciar del Aneto que desemboca en Barrancs y al día siguiente escalada y posterior recogida del vibac y para casa.

La escalada sin ser muy difícil es un tute de padre señor mio y al final termina en espectáculo, no del paisaje natural que se divisa desde la cumbre del Aneto, que también, sinó de la gente que sube por la normal y que hacen cumbre a partir de la 14h horas, tejanos, zapatillas deportivas, pantalones cortos, sin camiseta, sin cranpones, sin piolet, sin bastones y seguramente sin conocimiento y sin vergüenza, y casi todos con la triste convicción de "Antes muerto que con guía..."

Certascans - Esquí / Alpinismo TD Alta Montaña Ies Pobla.

2010-04-26T09:16:00.007+02:00

Del 14 al 16 de abril realizamos el stage final de esquí de montaña del curso de técnicos deportivos en alta montaña, del instituto de la Pobla de Segur. Encontramos unas muy buenas condiciones de nieve aunque los dos primeros días no había mucha visibilidad y nevaba por las tardes, cosa que agradecíamos al día siguiente para deslizarnos, y hacer los últimos descensos de la temporada en nieve polvo.

Pudimos realizar ascensiones combinadas de esquí alpinismo al Tuc del Cap dels Estanys y al Certescans Norte, en un ambiente genial, por canales hasta 60º, aristas y descensos muy disfrutones. Realmente una muy buena travesía, severa, solitaria y con mucha nieve.

Muchas gracias a Jan, guarda del refugio de Certascan, por sus cenas y consejos.

Via Olga Frontera 240m 5+ / Serrat del Poll

2010-04-19T13:13:00.006+02:00

Hacía días que "Maikel" me acechaba en busca de compañero de escalada en unas semanas en las que yo solo era compañero de esquiadas, día tras día las únicas rocas que había visto eran blancas, pero al final llegó el día que me dejé engañar, y nos fuimos a tostarnos al sol a Alòs de Balaguer, un poco de tocho y un poquito de tapia por las mañanas y muchas cervezas por las tardes.

Este sitio que no conocía no me pareció superguapo pero se merece una visita, lo mejor la fuente del pueblo y el ambiente que da el río, de roca no pudimos ver mucho pero lo guapo parecía todo lo chungo, y lo que nosotros hicimos en grado fácil estuvo bien.

Corronco de Durro 2543m en esquís de montaña

2010-03-07T19:01:00.007+01:00

El Corronco es quizás la montaña más bella para subir con esquís de todo el Valle de Boí, hay muchas otras de interesantes, pero esta me parece la más particular, solitaria y con unas vistas magníficas. Es difícil encontrarla bien nevada, pero este año está que se sale y en menos de media hora de andar ya te calzas los esquís y a disfrutar.

Este viernes tenia unas horas libres al mediodía y no lo dudé ni un momento en irme a soltar las piernas a Durro. Fue un "paseo" reparador para el cuerpo y el alma, dónde pasé frío arriba, pero flipé con el paisaje y la bajada, primero un poco encostrada y después nata polvo buenísima, genial!!!

Hacía mucho tiempo que no dejaba el blog tan abandonado, pero es real la máxima de que cuanto más actividad haces, menos tiempo tienes para escribir en el blog, como ha sido el caso este mes, pero bueno, prometo dedicarme un poco más, a partir de este corto post para ir calentando motores, me aplicaré.

Hielo en Bielsa.

2010-02-01T15:58:00.004+01:00

El miércoles y el jueves pasado me cogí dos días para desconectar, que ya tocaba, y decidimos ir dos valles más al oeste y aterrizar en Bielsa. El primer día fuimos a Barrosa, que lugar más bonito por cierto, y escalamos la Bachetas y la Araphoe, la última mucho más guapa, cuando rapelábamos por ella no pudimos resistir la tentación y la escalamos acto seguido. La Océano pacífico y la de su izquierda también estaban en condiciones. Mucho frío este día.

Al día siguiente, después de dormir en el acogedor refugio de Pineta fuimos a conocer el Valle de Trigoniero, y escalamos la primera cascada de su derecha 3 largos de máximo 3º, según nos dijeron la han abierto este año y no sabemos el nombre.

No escalamos mucho pero como es habitual con Xavi si que nos metimos buenas comidas y horas de palique.

FESTIVAL INVERNAL VALL DE BOÍ 2010

2010-01-18T20:17:00.003+01:00

Cuarta edición
FESTIVAL INVERNAL VALL DE BOÍ

Este invierno nuevamente del día 2 al 6 de febrero, tendrá lugar esta fiesta de la montaña.
Todo y las malas condiciones que sufrimos el año pasado, el resultado final fue muy satisfactorio. Las nevadas fueron muy copiosas , lo que dificultó el tema logístico en alguna de las pruebas , pero nos hizo disfrutar de unas cantidades muy importantes de nieve polvo.
Este año esperamos que la respuesta de los fanáticos de la montaña invernal sea aun si cabe más grande.
La competición es de tipo “ Open” el único requisito para inscribirse es tener la tarjeta federativa vigente, y llevar el material adecuado, excepto en la competición de Free-ride donde las plazas son muy limitadas.
El año pasado ya inauguramos nuestro blog, festivalhivernal.blogspot.com, donde se puede encontrar todos los videos y fotos sobre las ediciones anteriores, mas información actualizada, y las clasificaciones de las distintas pruebas, así como los links de los sponsors.

PROGRAMA:

FREE RIDE
Ya que en una prueba de freeride lo mas importante es encontrar buena nieve, i condiciones estables i lo mas seguras posibles, no determinamos el día concreto del acontecimiento hasta el 31 de enero. Se informara a los participantes a trabes del Blog ( festivalhivernal.blogspot.com) y se disputa la prueba entre el día 2 y el 4. Después de la competición, por la tarde sobre las18:00h. en “Espai l’Era” de Barruera se visualizan las imágenes de la jornada, se hace la entrega de premios , el sorteo de material para los participantes y el inicio de la fiesta con concierto mas DJ.

Viernes 5 CRONOESCALADA
De buena mañana nos encontramos todos en el “Pont de Sant Martí”, a 1Km del Pla de la Ermita. Las inscripciones se realizan en el mismo sitio a partir de las 08:00 de la mañana. A partir de aquí nos esperan 1200m de desnivel positivo hasta llegar a la cima del Raspa Roya 2750m.
Al final unas bajadas fuera competición y entre amigos nos abrirán el apetito para que a las 14:00h nos vayamos a la barbacoa y la entrega de premios al Pla de la Ermita.

Sábado 6. DRY TOOLING.
A partir de las 09:00h de la mañana abriremos las inscripciones en el parking de Caldes de Boí. Hasta las 4 de la tarde estaremos apretando como locos en el nuevo sector equipado para la ocasión. Se podrán probar como siempre los últimos modelos de piolets Black Diamond.
Hacia las 18:00h los mejores clasificados de la mañana se disputaran la final en la plaza del pueblo de Boí en una estructura artificial ideada para la ocasión. Finalmente entrega de premios y final de fiesta con el grupo de música local “ Rumbalgia”.

Todas las inscripciones son totalmente gratuitas, i después la entrega de premios (jamón para el primero, queso para el segundo y chorizo para el tercero) cada día hay un sorteo de material de montaña para los participantes.
Esperamos vuestra colaboración para hacer de esta una gran fiesta de la montaña, una fiesta del Pirineo para todos sus amantes y abierta a todo el mundo.
Gracias a todos los que lo hacéis posible:
Ajuntament de la Vall de Boi, Boí Taull resort, Black Diamond, Grifone, Camp base Granollers, GR zero Barcelona, Jaime Juan esports Pont de Suert, Bessiberri esports de Barruera, Espai l’Era, Embotits Casa Cunilla de Barruera, FREEFLOCKS Compañía de Guías, DoctorX, FEEC.

Teléfonos de contacto: Roger 650 77 11 83, Oriol 676 22 50 71.

MONTAÑA CON SENTIDO

2010-01-04T10:07:00.008+01:00

Hay poco hielo en las montañas Ribagorzanas, pero desde el día 2 de enero la nieve lo cubre casi todo, nieve que cayó sin viento para dejarnos imágenes como estas y desintoxicar las emociones.

Todos los que somos un poco demasiado fanáticos, de vez en cuando necesitamos una dosis de montaña para los sentidos, días de aquellos en que el objetivo alpinístico-esquiador-escalador no importa. Sencillamente un leve paseo por un paisaje sobrecogedor que te haga recuperar la conciencia vale mucho más la pena que mirar siempre hacia arriba, es necesario enfocar una mirada horizontal que nos ayude a recuperar la inocencia infantil y que nos deje lejos de la ambición, es vital para recuperar la realidad del porqué estamos dónde estamos y porqué razón empezamos a subir por sitios escarpados.

Yo lo tengo claro, cuando tenía once años, de vacaciones en el Valle de Aran lo único que deseaba eran montañas altas pero verdes y llenas de agua y en invierno, montañas con bosques cargados de nieve, no fue hasta mucho más tarde que los paisajes lunáticos y rocosos llamaron mi atención.

Es simplemente mi realidad, y agradezco muchísimo que de vez en cuando un decorado real y amable me ponga en mi sitio y reduzca la obsesión, para continuar forjando unos cimientos sólidos de amor incondicional a estos lugares.

BOTAS PARA ALPINISMO TÉCNICO AKU SL PRO GTX

2009-12-17T09:00:00.012+01:00

Como muchos sabéis hace 3 años que colaboro con la marca Aku, y no penséis que quiero venderos una bota porque yo no vendo botas, pero si quiero ser justo con lo vivido aunque "parezca" o "haya" intereses comerciales y explicaros mi historia. Pocas cosas hacemos porque sí, pero os aseguro que esto que escribo es simplemente porque me apetece, porque así lo siento, porqué son muchas las experiencias vividas encima de estas suelas, y creo que con la Sl Pro Gtx, se cierra un círculo muy emotivo que quiero compartir.

Aterricé en Aku simplemente por casualidades de la vida, en aquel mes de junio me dieron 5 pares de botas, todas ellas ya en el mercado, y de las cuales hice mi primer test técnico de campo, aprendí mucho pues nunca me había fijado de esa manera en un calzado y disfruté cantidad, por primera vez, yo que nunca había estado a la última del material, de hecho todavía me cansa, empecé a profundizar, a buscar qués y porqués de aquello, y según parece salí bastante bien parado de aquella experiencia, y al año siguiente ya me puse mi primera bota prototipo que fue, la "Aguana" y más tarde la "Spider Light". Por primera vez con una marca pasé de tener una simple relación de marketing a poder decir la mía de verdad y con ello sentir más cerca ese nombre y esas botas, la relación se fue estrechando.

Con la AKU SL PRO GTX, surge en mi aquello que se llama amor de madre, aunque sea muy muy muy modestamente tengo algo que ver con la creación de este modelo. Aku al principio tenía muy poco desarrollada la colección de alpinismo y aun menos para cometer ascensiones técnicas y yo he sido uno de esos que siempre ha dado la brasa para ir dando pasos adelante en este tema y además con una especial ilusión.

Y bien, ya la tenemos aquí, este invierno sale al mercado una bota con la que yo ya he tenido la suerte de poder hacer alguna escalada guapa, y las sensaciones han sido muy buenas, un diseño italiano atrevido y unas prestaciones magníficas para el tipo de alpinismo que yo más realizo me hacen estar muy contento de que este modelo haya salido a la luz.

Durante este tiempo he probado 15 modelos diferentes de Aku, y en algunos he gastado ya varios pares, siendo 17 pares de botas aku los que han pasado por mis pies, con lo que tengo que agradecer a la marca su apoyo y confianza a un alpinista que está muy lejos de ser de revista.

A mediados del invierno pasado aparece en mi casa del Pont de Suert la sl pro, no tenía ni idea de que pinta iba a tener y cuando la vi me sorprendió gratamente. Con ella pude escalar las cascadas de Isandis, Antàrtic, Husky entre otras de Cavallers, varias aristas de la zona, escalando en roca largos de primero de 5 grado y alguna alpinada larga de las buenas como "Vía Teixonera 350m IV/4 M5+ (Sierra del Cadí)" o la "Vía Leandro Arbeola 800m 80º M5+ (Peña Forato – Sierra Tendereña)", este verano escalé varios cuatromiles con ellas como el Montblanc, Gran Paradiso y el Dom d'Ecrins y por mi desgracia no pude escalar ninguna de las Grandes Courses que hay que tachar, para las cuales creo que esta bota está super indicada dado su bajo peso y tecnicidad. A ver el año que viene.

TEST TÉCNICO DE CAMPO SL PRO GTX resumido

VALORACIÓN GENERAL: MUY BUENA

SUELA:

Excelente comodidad y absorción plantar al andar.
Buena adherencia de la goma.
Buen apoyo y control al andar.
La curvatura de la suela da mucha facilidad andar aunque perjudica un poco para la escalada con crampones. Canteo excelente.

EMPEINE I LATERALES:

Muy buena protección y resistencia al uso en la zona de goma y plástico, de puntera, laterales y talón.
El sistema de cordaje es muy bueno en cuanto que corren bien los cordones .

CAÑA:

Excelente, cómoda y segura.
Muy buena relación de seguridad y movilidad articular.

AISLAMIENTO:

Buena impermeabilidad y transpirabilidad.
Capacidad de aislamiento térmico adecuado, para el uso que le corresponde. Con un poco más de grueso de goma en la suela quizás ganaríamos aislamiento para el invierno. Pero bien.

USO ACONSEJADO:

Ideal para alpinismo clásico/técnico estival o invernal a no muy bajas temperaturas. Muy cómoda para largos días de actividad y suficientemente técnica y muy ligera (realmente increíble) para escalar pasos difíciles, en roca, hielo o mixto, especialmente para mixto. Puede dar grandes prestaciones para las típicas grandes escaladas de los Alpes en verano, dónde escalas tramos con pies de gato y necesitas acarrear una bota ligera a la espalda pero a la vez tienes necesidad de una bota técnica para largos de mixto o hielo.

VALORACIÓN FINAL:

Es una bota especialmente cómoda y ligerísima, solo que por eso ya tiene muchos usos y virtudes para utilizarla, es especialmente técnica por lo que se escala muy bien y se anda excelente y porque no decirlo, su diseño es muy atractivo.

Si hay que comentar algo un poco negativo es en el momento de fijar los crampones que puede costar de ajustar bien para que reaccione bien en hielo duro, ya que la ranura de la puntera es un poco pequeña, fina y curvada, y pueden vibrar un poco, sólo es apreciable en sistemas de fijación automáticas y no en todos los modelos.

En resumen es una bota polivalente no para escaladas de extrema dificultad y/o frías pero si para el día a día de los alpinistas incluso más técnicos.

http://www.aku.it/

Vía Estado Ingravito 230m 6b/A1 Sant Gervàs

2009-12-07T08:40:00.015+01:00

Pasan los días muy rápidamente, y sin querer se me quedan algunas cosas en el tintero, como esta muy buena escalada que hicimos al día siguiente de haber escalado la vía del Tronko de Pared de Cataluña, también con el Graells. Y es que esto de Sant Gervàs es un lugar tan mágico como alejado y olvidado, las vías no me parecen increíbles pero si muy buenas y cada año toca dejarse caer almenos una vez.

El problema de esta pared es que muy poca gente ha hecho varias vías, y a la mayoría les faltan todas y por lo tanto la buena, vaya, la de chapas, o sea, la famosa de la Antiparkes, y en serio que es buena, pero ya cansa, y con esto de que está en el libro de las 100 mejores, la peña se vuelven unos "pesaos" y cuando comentas a alguno de ir a escalar a Sant Gervás te quieren obligar a repetir la Antiparkes otra vez, la peña tiene el cerebro lavado con esto de la fama y las modas, incluso los escaladores más hippis. No hay nadie exempto aunque lo pensemos.

A David no me costó mucho convencerlo de ir a la vía esta de Ademir, itinerario vertical y atrayente y además difícil, no había escalado nunca allí así que con el simple hecho de enseñarle la "aprox" y la "descente" ya lo tenía contento, así da gusto.

Ya pensábamos que la vía sería durilla, pero con lo que no contábamos es que rápida no lo iba a ser tanto como creíamos y si nos descuidamos pillamos negro. Olé por Ademir y compañía!!! Vaya rutón un tanto adrenalínico ya que hay alguna laja de miedo en medio de pasos duros atléticos, por suerte los friends quedan a cañón, mola repetir los grandes sin duda alguna.

La única pena de la vía es la primera mitad del antepenúltimo largo que pasa por un tramo de canal herboso de matarse con los pitones escondidos, pero menos mal que están, que le quita atractivo a la vía, además la salida de la role con flanqueo a izquierdas, es de cuidadín. La verdad es que para acabar haciendo Ae, cosa inevitable en los tramos de roca super compacta de esta pared, hubiera valido la pena de salir recto aunque fuera en artifo para luego ir a la izquierda a coger la canal de salida también de artificial, es una apreciación personal, claro está.

El último largo de IVº casi mejor evitarlo por la derecha, está muy roto y no se si vale la pena, con lo guapa que es la vía por abajo este largo le desmerece.

Vuelvo a felicitar a "Ade" ya que abrir una vía aquí i además con tanto spit en el los largos de salida es un curro monumental y la primera mitad se trata de una vía muy bien encontrada y montrebeiana, me encantó.

David en el 1º largo

En acción en el crux de la via, 2º largo

4º largo en libre 6b/c

Llegada a la quinta reunión en artifo

Inicio 6º largo

Si llevas frontal la noche puede ser un placer para los sentidos...

Ahora si llegó el invierno en Cavallers

2009-12-01T18:06:00.005+01:00

Esta mañana, después de trabajar un rato empezó definitivamente el invierno para mi, no solo por tener que rascar el hielo del coche aun siendo las 10, sino porqué vuelvo a esa rutina pirenaica que, valga la redundancia, tengo por costumbre.

Cargo los esquís en el coche me hago un termo de te de frutas, entro en el auto con frío y enciendo la radio, suena Gum fm.

Hoy no voy a a hacer nada en especial, no voy a escalar, no voy a esquiar propiamente, sino que me voy a ver como está el monte, algo que hago muy a menudo en invierno, salgo todavía con mal tiempo a recorrer los fondos de los valles que me llevan cerca de mis futuros objetivos para ver que tal se está cocinando todo, realmente me gusta esta sensación de pasear hudiéndome en la nieve para ver que se cuece, el hecho de saber por saber, simplemente por conocer y tener controlado el monte. Hay días que voy de prospección a cosas que tengo ya muy maduradas pero muchas otras simplemente a ver qué, a conseguir información con la cual mi cerebro alpinista maquina el futuro inmediato, pues me encanta llegar a conclusiones como: La semana que viene se puede poner todo muy bien, la cosa pinta mal pero creo que allí se podrá hacer algo, tengo un cliente el sábado dónde lo llevo, o a ver si este año esa vía por abrir se monta de una vez...

La cuestión es, que he visto esta vez, pues mucha nieve y mucho frío, de 30 a 40cm de nieve nueva que dónde la ha acumulado el viento te hundes en la miseria. Un frío de bajo cero no mucho, pero con un viento arranca rostros que me ha obligado a foquear con el primaloft, el gore y la capucha. Vientos de entre 40 y 60 km/h que ha hecho desaparecer la nieve de algunos sitios, pero a cambio nos ha llenado las canales lo cual es muy bueno, cuando se asientes las placas y la nieve gotee para luego congelarse, el ciclo eterno que nos trae el hielo. Pero este año hay algo diferente a otros años, me encanta perseguir el futuro hielo aunque no acostumbre a echarlo a los 4 vientos, pero hoy me voy a arriesgar y augurar la calidad de la temporada de hielo.

Y es que, resulta que este año antes de llegar el invierno ya había más agua que en los últimos tiempos y además, este fin de semana pasado antes de nevar y hacer frío, llovió y cayó nieve húmeda, lo cual le da un aspecto a Cavallers de decorado blanco diferente, la nieve se queda pegada y aparece hielo en las placas, esto pinta muy bien y hasta aquí puedo leer.

Por lo demás el presente es todavía malo, no hay hielo para escalar en ningún sitio, mínimo hace falta tres días con las condiciones actuales para que algo valga la pena y un par de anticiclón. Seguiré indagando...

Vía del Tronko 350m 6a+ - Pared de Cataluña

2009-11-30T11:46:00.008+01:00

Bueno, me falta tiempo para llevar el blog al día, y aunque sea con retraso intento poner algunas actividades que me parecen interesantes, en este caso, el jueves 19 de noviembre escalamos con David Graells esta nueva vía de Montrebei, "La fuerza de lo sueños o Vía del Tronko".

Con David escalé el Pilar Central del Freney en agosto del 2003 , y todo la gran experiencia positiva que fue, ya que todo nos salió redondo, no acostumbramos a salir mucho juntos, pero vaya, que este mes ya llevamos unas cuantas vías guapas juntos, a ver si recuperamos el tiempo perdido.

Quedamos en Puente de Montañana a las 8 de la mañana para tomar el café de rigor, miramos las reseñas que llevo en la carpeta de "pendientes" y nos decidimos rápidamente. Estos días estaba haciendo calorcito y la sombra de la parte media de Pared de Cataluña no parecía ser un empedimento, más bien todo lo contrario y acabamos escalando en camiseta. Mientras discutíamos la vía un hombre de mediana edad con un acento catalán curioso nos preguntó sobre unas vías de la pared de Aragón, acabamos hablando de la pista que la están arreglando, para acabar diciéndonos que tenía unos colegas en Alucinosis y que se iba para el congosto con un teleobjetivo de los buenos a ver si hacía unas fotillos. Mientras escalábamos le dimos vueltas a esta conversación y a este personaje curioso, conocía bien las vías de años a... y tenía unos colegas franceses en Alucinosis pedaleando. En una de aquellas nos iluminamos y dijimos... No será el Griso, Ostia pues quizás si... Así que nos volvimos para casa casi seguros de ello y convencidos de haber solucionado el enigma, Joan si nunca lees esto nos lo confirmas...

Que decir de la vía, pues que es muy buena, es curioso que todavía se pueda abrir vías en Montrebei toda de fisura y en un grado no muy alto.

La travesía del segundo largo parece fácil y luego no lo es, suerte que hay un clavo salvador que aunque esté en una laja de suficiente confi. El tercer largo itene unos pasos en placa durillos pero con spits. El bunísimo cuarto largo es larguísimo y exigente en su grado, genial. La travesía en V+ del siguiente tiene un ambientillo curioso, y el largo de diedro de después, muy bueno también, y el último simplemente genial, se protege bien y da gusto escalarlo, algún bloque un poco suelto en alguna zona. Nosotros llevábamos una cordada por delante y nos tiraron una lluvia de piedras que nos hizo "nuevos" los cascos, cuidado con las canalillas de la parte superior, ojo!!!

Reseña Luichy

VIDEO FESTIVAL HIVERNAL VALL DE BOÍ 2009

2009-11-26T19:07:00.005+01:00

Bueno, bueno!!! Ya tenemos editadas, de la mano de "Kinky Produccions", las mejores imágenes del festival del invierno pasado, próximamente tendremos noticias del que ahora nos viene.

No os pongáis muy fanáticos y no intentéis hacer lo que hacen en el vídeo en vuestras casas!

Esperó Montanisell 180m 5+/A1+ Serra de Sant de Joan

2009-11-23T15:13:00.008+01:00

El viernes 13 de noviembre escalamos otra vía en la Serra de Sant Joan, en el Alt Urgell, L'Esperó de Montanisell, bonita y atractiva todo y alguna repisa inevitable en esta pared. El primer largo es muy interesante, una escalada combinada de libre y artificial que requiere aplicarse a fondo, el segundo largo va a la derecha del diedro matojero, la roca es muy buena y trabajada pero es de puro trámite. El tercer largo quizás sea el más bonito con un flanqueo de un techo muy espectacular. El último largo tiene un pequeño paso de placa muy fino y un cambio de orientación de la pared atlético y muy bueno.

La bajada por detrás andando por donde se pueda hasta el pequeño vallecito y por la pista hacia el coche.

Aquí os dejo la reseña que he encontrado en internet y sin firmar, pero supongo que es del maestro Armand Ballard, aprovecho para poner el video del Ferran y del Victor entrevistándolo.

Entrevista amb Armand Ballart. Escalador i dibuixant de vies. from Victor Martinez on Vimeo.

Via Antikresta con variante Cresta Pic de Sant Cugat

2009-11-23T08:33:00.009+01:00

El jueves 12 de noviembre hicimos esta nueva vía del Luichy y del Sidi con alguna variante, es bastante interesante todo y los matojos típicos del lugar, el largo de 6c no lo hicimos pero se veía muy guapo, retomamos la vía en el largo siguiente después de pasar por la izquierda por el puente de roca taquicardico de la cresta clásica.

Reseña del Lui chy

Foto recorrido onaclimb

Primera esquiada de la temporada Vall de Boí

2009-11-11T20:36:00.001+01:00

Hay poca nieve, pero las ganas son muchas...

ANTÁRTIDA, un lugar en el fin del Mundo

2009-10-22T12:09:00.005+02:00

Con este vídeo quiero homenajear a este lugar que me tiene el corazón robado y desear buena suerte a los compañeros que se van de campaña en pocos días, "Qué envidia me dais cabronazos!!!" Bueno... Menos cuando estéis cruzando el Drake, claro está.

Y también gracias a los que compartisteis fotos, que por aquí sale alguna que no es mía y ya no se de quien son.

Un abrazo des del Pirineo.

CISTUS ALBIDUS 470m 6a - Pared de Aragón

2009-10-08T17:39:00.005+02:00

Otra vez en Montrebei...

Depues de escalar la semana pasada la Tanger de Collegats con G. Barrios y hacer un poco de deportiva anti antebrazos dormidos, el martes quedé en Puente de Montañana con la familia Aranda para ir a la Pared de Aragón y con el objetivo ya fijado desde ya hacía unos días, ya que escalando la Santiago Domingo nos quedamos prendados con la estética salida de la Cistus, y al final quedó solo en eso, en tres largos de salida muy guapos pero cortos, y más de dos tercios de pared que no nos gustó a ninguno de los tres.

Pasamos con un juego de Camalots hasta el 3 con alguno mediano repetido que creo poco necesario, los aliens y medio juego de empotras y muuuchas cintas largas. Si hubiéramos llevado un par de chapas recuperables las hubiéramos usado, pero como no, pasamos estrangulando tasconcillos en dos ocasiones, y dicho ya de paso los buriles están ya un poco prehistóricos.

En general la vía se mueve en el 5 grado pero con roca más bien cutre y no muy fácil de proteger, realmente un tanto expuesta. El paso de 6a es superburro y tienes que tirar de un canto costroso que invita a pillarte de la cinta. Nos hizo demasiado calor para la época y lamentamos no haber escalado en algún lugar a la sombra, bajamos el ritmo a causa del aturdimiento provocado por el señor Lorenzo y tardamos 7 horas, un pelín demasiado, y corriendo al bar...

Reseña de Luichy en onaclimb

Santiago Domingo 415m V+/Ae - PARED DE ARAGÓN

2009-09-28T10:05:00.016+02:00

El martes pasado fui a escalar con Paco, ritual que hacemos cada "x" meses, esta vez a la imponente Pared de Aragón de Montrebei. No nos quisimos complicar la vida y fuimos a hacer la Santiago Domingo, una de las vías más asequibles de la zona, pero como siempre en estas paredes cuidadín que no todo es el grado.

Desayunamos a las ocho de la mañana en Puente de Montañana, y si nos descuidamos se nos hacen las mil explicando batallitas, menos mal que alguien sentó cabeza y dijo "¿vamos a escalar o qué?"

Aparcamos en el parking pasado el pueblo de Estall, subimos andando a los prados que hay diez minutos más arriba e hicimos la aproximación por la loma que se intuye a la izquierda de la pared (con muchos hitos) hasta la base de la pared para luego descender pegado a ella hasta la inscripción SD" que marca el inicio de nuestra vía elegida (1h 10min). Empezó Paco a escalar y unos franceses llegaron con la misma idea que nosotros, pisamos el acelerador y en 3 h 40 min salíamos por arriba triunfantes, menos mal que se puso la nube porque sinó nos achicharamos. Utilizamos un juego de friends de micros hasta el C3 y medio juego de empotradores. Me dejé la cuerda en casa así que hubo que escalar con la de friki.

Para el descenso subimos hasta la cumbre principal, le hicimos una foto al Belén y de ahí por sendero PR hasta el Collado marcado con un cartel y en el cual se desvía por la canal de la izquierda el camino al pueblecito de Estall poco antes del final tomamos un atajo a buscar la pista principal y por fin en el coche y a por la birrilla.

Conclusión, es una vía bastante bonita, rápida para estos lugares y como casi siempre la topo del Luichy es la mejor, aunque quizá mola montar la reunión del primer flanqueo a mitad de la travesía dónde pone "PR" cuando vienes del primer diedro mega guapo, ya que en la sabina es un tanto incomodo asegurar. Ah! Reequipadilla!

Reseña Onaclimb
Foto Onaclimb
Reseña A. Castellet

Nueva Vía " El Krispie Inofensiu" 305m V+ - Tuca de Ballibierna

2009-09-15T11:34:00.016+02:00

El miércoles pasado, el 09 del 09 del 2009, vaya con la fecha, abrimos una nueva ruta en la cara sur del Ballibierna o Vallibierna o Valhiberna, segun el lugar o la época o como se quiera. Este pico de más de tres mil metros esta siendo para mi un lugar de recreo y fantasía, las vías no son la ostia, aunque hay largos buenísimos y un ambiente grandioso y precioso que me fascina, así que vamos haciendo incursiones aventureras a ver que nos depara. Esta vez el que me acompaña es Àlex que ya se ha podido separar un poco de los cañones de Guara, esto me recuerda que hoy es el cumpleaños de Anna de Abiego o quizás ahora debería decir de Loporzano, así que desde aquí le mando un beso y 25 tirones de oreja.

Bueno, a lo que íbamos, que me ha encantado este paseo vertical con Àlex, con quien llevamos escalando 14 años y siempre resulta un placer. Hacemos la aproximación hablando mucho, explicándonos todo el verano, el día es bueno y no tenemos prisa ya que vemos claro que saldremos por arriba, después de haber examinado mucho la linea. Tardamos dos horas en llegar a pie de vía eso si entreteniéndonos a montar algún hito para que sea más fácil aproximarse para las otras cordadas. Ya nos imaginábamos que la vía no iba a salir muy dura, y así ha sido, no más de V+, eso si a equipartelo casi todo, y sin olvidar que son vías de alta montaña todas las de por aquí y hay que saber moverse por un terreno intrínsecamente expuesto aunque la graduación de las vías no sea nada del otro mundo para el grado que tiene la peña hoy en día. Tengo que decir que no es tan guapa como la de la Rosanna que está a su derecha pero de momento es la forma más fácil de subirse por esta pared y tiene dos largos de diedro muy guapos. Hemos dejado al menos un clavo por reunión, la R4 que es común con la R6 de la Rosanna hemos dejado dos clavos ya que con friends quedaba precaria y este largo del Krispie es difícil.

A ver si alguien se anima a hacer una excursión por estos lares...

GEDE a Montrebei, PELIGROSA MARIA a Santorens y CRESTA DE BESIBERRIS

2009-09-08T09:52:00.009+02:00

Esta semana ha sido de intensa actividad, el viernes con Nuria a la GEDE de Pared de Cataluña, por cierto, menos dos largos, el resto no merece la pena, no me ha gustado, pero no lo diré muy alto ya que soy un incondicional de Montrebei.

El sábado por la mañana con Anna escalamos la Peligrosa María de Santorens, ésta si que es guapa, merece mucho la pena, sus solo cinco largos te dejan bien, la roca increible, lástima que una vía con parabolts que entra por la izquierda pisa un poco el largo clave de fisura.

Después de la vía, una ducha rápida y con Modest nos hacemos la marcha de aproximación al "Estanyet de Malavesina" en la base del Besiberri Norte para vivaquear y al día siguiente escalar la larga cresta hasta el Comaloformo y bajar por el Pas de l'Os. Una vez en el vivac nos cruzamos con unos señores ya de cierta edat que se les había hecho tarde bajando del Besiberri y no se veían capaces de bajar, así que cascaron vivac a pelo con nuestro apoyo moral y las sopas de nuestro infiernillo. Al día siguiente la escalada sucedió disfrutona y con el mejor paisaje como siempre, la semana que viene repito cresta otra vez, al final me darán el título honorífico de esta montaña de tanto subir.

Lectura del Verano "Alfonso Vizán"

2009-08-31T10:35:00.003+02:00

He leído mucha literatura de montaña, no soy un especial devorador, pero si que leo todos los años algún clásico y algún moderno. Este julio le ha tocado el turno a Rodrigo Muñoz amigo de alpinista, amigo del desaparecido Alfonso Vizán. Desde que empecé con esto del alpinismo que se quien es A.V., pero no es hasta la publicación de esta obra, y su pronta lectura por parte de Pau y posteriormente de Guillem, que oigo hablar bien de él y en repetidas ocasiones, así que pienso que algún día le tocará el turno, y bien, el turno le llegó después de tropezarme con él en en la biblioteca de "Dies Grisos" en Manresa, que con las manos polvorientas de magnesio y los antebrazos como melones, releo unas páginas y anotaciones de antiguos lectores, entre ellos los ya esmentados, que me impulsan a cogerlo para su transcendental lectura.
No considero que sea un gran libro, aunque si una gran historia, y sobretodo es diferente, coexisten en sus páginas palabras de muchos autores que ayudan a entender al protagonista, bien organizadas por su autor, y sobretodo me quedo con palabras del propio Vizán que aquí aparecen, que son lo mejor del libro.

Hay gente que lo considera un libro familiar, hecho por y para la familia y amigos, pues a mi no me lo parece, evidentemente que todas las tragedias de este tipo, que se han escrito muchas, y hemos vivido algunos en propia carne otras, suenan épicas, de héroes, lloronas, para el recuerdo y cansinas, pero bien, que cada uno lo sufra a su medida, a mi, lo que más me ha llamado la atención de esta historia es el alpinismo en si mismo, su forma de entender la montaña, y sobretodo sacado de sus propias palabras, que son de una lucidez extrema. Yo no comulgo con esta forma curtidora de entender el alpinismo que parece ser que tenía Vizán, pero desde luego, me saco el sombrero con sus argumentos y palabras para presentarlo, además, me siento plenamente identificado y motivado con las vías que escalaba, lo cual me ayuda a mantener la atención durante la lectura. Por otro lado, hay otra cosa que me gusta de este libro, y es que cuando leo historias reales, me gusta que ayuden a entender la filosofía, o alguna de las filosofías de la escalada del momento, y desde luego este la tiene, poniendo su punto fuerte en la evolución de la escalada mixta en nuestras tierras.

Una verdad, como que te caes para abajo, en palabras de Vizán que me ha dado mucho que pensar:

"El principio de las cosas no suele estar donde debe, es decir, al principio. Sólo aparece después de buscarlo, o a lo mejor aparece de improviso, pero suele ser por en medio, y eso sin contar con los círculos viciosos." A.V.

New Route “Via de la Rosanna” 310m 6a+ - TUCA DE BALLIBIERNA 3056m

2009-08-25T09:32:00.005+02:00

Todos los años subo varias veces al Vallibierna, muchas veces más lentamente de lo que querría, pero como no hay mal que por bien no venga, aprovecho a mirar y remirar su inmensa pared sur, la cual sólo tenía una vía abierta, al menos que yo conozca, la larga “Paseo Geológico”. Tuve la ocasión de escalarla hace 4 años con un cliente, y bueno, es interesante por el marco por el cual va, pero ya, la escalada no es de pasos bonitos y se queda bastante lejos de la cumbre.

Así que he buscado líneas más directas por paños de pared más vertical durante infinidad de minutos, he hecho muchas fotografías y con la ayuda del ordenador, material esencial para el alpinista de hoy en día, he verificado la viabilidad de la línea de las líneas de esta pared, y bingo!!! Resulta que la larga fisura que aparenta ser una línea evidente y de aspecto mágico, así lo es, y por fin la hemos abierto, ya hemos desenmascarado todo el misterio sin tener que desviarnos nada de la ruta imaginada, abrimos con David este itinerario bastante tieso todo y la discontinuidad general de esta pared, con roca en los largos difíciles muy buena y que promete convertirse en la clásica del sector, de verdad, merece la pena perderse un día para subir a este tres mil escalando por esta fisura calcárea.

Cronología de la apertura:

Miércoles 5 de agosto.- De camino a la Tuca de las Culebras por el collado de Llauset, paro a almorzar con unos clientes al otro lado del río. El día es despejado, completamente soleado y puedo ver la pared más nítida que nunca, vuelvo a fotografiar la gran fisura central, y me digo a mi mismo, que de este mes no pasa que me encalomo por ahí. Continuamos subiendo al collado penosamente y no dejo de mirar a mi derecha, mi cuello se queja pero insisto, hoy siento una atracción especial por ese lugar.

Hicimos cumbre en las dos Tucas del Ballibiera y bajamos por los lagos de Botornás muy lentamente, y mi cabeza estaba en aquella pared y no dónde debía poner los pies, la determinación empezaba a surgir.

Al llegar a casa, todo y el cansancio, descargué las fotos y observé detenidamente la pared, lo tenía claro, la semana que viene voy a intentarlo.

Viernes 14 de agosto.- Después de comentarle a Héctor y a David mi intención de ir a allí de aventuras aperturistas, conseguí quedar con el segundo, ya que Héctor ese día se iba con Roger a la Dejavú a Amitges, así que con toda la ilusión ciega de David y mi cabezonería con la fisura que me partía todos mis pensamientos, nos fuimos para allí cargados de material.

A las nueve de la mañana salimos del parking de Llauset con la espalda curvada de pitones y friends repetidos dirección al final del embalse, de ahí hacia el collado y a media subida, justo dónde nace el río y aparecen unos bloques gigantes en la vaguada, nos desviamos a la derecha para subirnos por una grada roja hasta la repisa de pié de vía por encima del contrafuerte. Acertamos la aproximación a la primera, y estábamos contentos, tardamos una 1 hora 35 minutos, ya que con David ya se sabe, que se va a toda ostia, pues le sobran gemelos al chaval.

David me concede los honores de empezar, lo cual le agradezco, ya que me moría de ganas y no podía esperar. Mientras hago homenaje al ritual de colocación del material en el arnés, unas nubes amenazantes asoman por el Valle de Castanesa, no me lo pienso más y me voy para arriba. Después de efectuar el primer paso me doy cuenta que llevo mucho peso en material y me cuesta moverme, y deseo poderme desprender cuanto antes de todo ello y gozármelas con el gesto.

El largo se presenta lento de escalar y un poco expuesto, y hay que limpiar un poco, pero resulta ser extraordinario y cumple todas las expectativas que me había hecho, estoy disfrutando muchísimo. Cuando llega David, nos felicitamos porque hay un ambiente guapo y decidimos que tendríamos que volver otro día a poner un spit al inicio del largo para que quedase bien arreglado, ya que ese día no llevábamos.

David escala el segundo largo de trámite y se planta bajo la siguiente fisura vertical, la escalada continua prometiendo, pero ahora sobretodo promete lluvia así que decidimos bajar, dejando primero el arsenal de clavos y otros varios para subir de ligeros la próxima vez.

Lunes 17 de agosto.- Madrugamos más con la firme convicción de salir por arriba ese día, cogimos algún spit y algún clavo más y para arriba. A las nueve estamos ya escalando el primer largo, ahora muy rápido y flipando con la roca Sputnik. Segundo sube David otra vez y se para a colocar el spit prometido para la peña, ya que creemos que la vía vale la pena y se repetirá, así que dentro la filosofía del “clasic climbing” pero la dejaremos arregladita.

David lucha el tercer largo, vertical con buena roca, aunque en medio hay una entosta suelta que da mucho miedo, cuando subo de segundo la tiro y dejo un clavo para dar “confi” en el paso chungo, que David, muy valiente no lo necesitó.

El cuarto largo me toca a mi, y ya estoy impaciente, un diedro con una travesía bajo un techo gigante me está esperando, cuando escalo los primeros metros me doy cuenta de que no será tan difícil como parecía, pero igualmente resulta muy espectacular, me las gozo otra vez. Detrás sube el Yeti alucinando con la travesía y le digo pues espera a ver lo que te toca, una larga fisura curva se yergue por encima de mi reunión, de roca excelente, parece muy difícil, pero luego no lo es tanto. David lo resuelve muy elegantemente, de segundo lo libero, y creo que sale 6a+, el tramo clave es una fisura de manos para salir a un paso en un muro vertical de regletas, David puso dos pitones difíciles de meter, que se han quedado, y yo me lo curré montando un puente de roca casi imposible de lazar para ayudar a salir, entre estas me peto una regleta cuando estaba de un taloneo y me metí una leche de esas de partirse de risa, así que decidí coger el martillo y arreglar alguna lajilla. Cuando nos juntamos en la reunión reíamos de lo guapo que era el largo y de la leche tonta que me había dado.

Rápidamente salgo para arriba por una rampa fácil y aparezco en una faja, dónde monto reunión precariamente, y dos largos más de trámite y llegamos a la arista. Arriba nos felicitamos, comemos, bebemos, y en 15 minutos más estamos en la cumbre del Ballibierna, de ahí el paso del caballo, la Tuca de las Culebras y destrepamos hacia el collado de Llauset, bajamos casi corriendo para el coche que a las siete tengo que abrir la oficina en Pont. En el coche David me da cuartel y me deja ponerle nombre, hablamos de más proyectos y parece como si el cansancio no hubiera llegado todavía. Queda escrito que volveremos a esta pared.

De cuatro miles por los Alpes

2009-07-28T09:09:00.014+02:00

Una vez más aterrizo en Chamonix para como cada verano acompañar a alguien que tiene ilusión por subirse a los gigantes blancos de los Alpes. Paso todos los años varias semanas en esta región, algunas de sus montañas ya las he subido decenas de veces, pero sigo teniendo motivación para sudar y alcanzar estas bonitas cumbres.

De hecho cuando estoy tranquilo en casa, en el Pirineo, me da un palo terrible subirme al coche para recorrer los 1000km hasta estas tierras, siempre pienso en el coñazo de carretera, las aglomeraciones en los teleféricos, en los refugios, sobretodo el de Gouter que no lo soporto, la cola para subir y bajar de la Aiguille du Midi y de la arista cimera del Gran Paradiso. Sinceramente prefiero las colas en el barranco del Formiga o la soledad incuestionable de mi vecino Besiberri Norte.

Pero bien, la verdad es que cuando hace buen tiempo estas montañas son espectaculares y no te cansas de mirarlas y de desear escalarlas, y de pensar en proyectos... Te pasan por la cabeza multitud de anécdotas leídas, ya que estas serán las montañas más escritas del mundo, y con más historia, sin lugar a dudas.

Luego aparecen tus clientes, con los ojos iluminados y el corazón encogido por la incertidumbre de estar yendo a lo desconocido, que te contagian la fuerza para volver a desear subir, para volver a sudar por un objetivo ya cumplido por ti, te das cuenta, que la vocación de guía te hace redefinir los objetivos, y que no es solo la cumbre quien da sentido al mismo si no que son las personas que desean subir las que dan forma a la ilusión. Ésto me recuerda a la típica frase que da más importancia a como se sube que a llegar a la cumbre en si mismo, que el precio y el premio no está sólo allí arriba sino en la historia que escribes mientras subes, ahí que queda la mayor parte de los recuerdos, y de las horas invertidas, y de las lágrimas de sudor.

Este año en los Alpes hay mucha nieve y algunas rutas glaciares que los últimos veranos no se escalan están en muy buenas condiciones, como la Brenva, la Innominata, las Courtes, etc. no es un verano de norte de las Droites pero se puede hacer alguna cosa. Pero si hay alguna vía de hielo que está más días en condiciones que ninguna otra esta es la Cheré-Trachant del Triángulo del Tacul, es alucinante la lengua helada que se desprende de allí, pero aun es más increíble la cantidad de cordadas que la escalan cada semana, que serán de bien seguro los alpinistas más valientes de la Tierra, como el jueves de hace dos semanas, mucho hielo sí, pero con la Iso OºC a 4.400m y 7 cordadas en el corredor, de verdad esta gente me rompe los esquemas de la palabra prudencia, los peligros de caída de hielo, piedras y lo que supone semejante cruce de cuerdas parece dar igual, y es como estar viviendo una historia épica en la norte de l'Eiger pero con parabolts para rapelar en zero coma... No va conmigo.

Algún día llovió como si hiciera años que no lo hiciera, y dejo 60cm de nieve nueva a cuatro mil y un montón de páginas leídas del pedazo de libro que tengo en mi mesita de noche estos días, la historia de Afonso Vizán que seguro se merecerá un post en este blog, ya no por lo bonita d ela historia, por lo bien contada que esté, sino por la cantidad de lucidez expresada en palabras que describen el alpinismo, y que aun no comulgar mucho con su visión me parecen muy rebeladoras y con gran capacidad de comunicación, pero de esto hablaré otro día, pero no sin antes dedicar un Ole! a esas páginas que me están haciendo disfrutar, que pena que ya se acaban.

Yendo a lo puramente objetivo, a los datos técnicos para los que vayáis estos días a los Alpes deciros que los glaciares que he pisado del Gran paradiso, Montblanc y Dom d'Ecrins, tienen mucha nieve, están las grietas muy tapadas y que de entrada está bien y fácil si acompaña la meteo y no os nieva casi un metro o se mete viento a 130km/h del sudoeste como la semana pasada, pedazo de Fohen cabrón que se metió en el Montblanc los días pasados.

Salud y escalad mucho este verano.

Cresta Oeste de Comalespada 2.831m - Valle de Boí

2009-06-19T15:50:00.005+02:00

Casi me da vergüenza de ponerme a escribir después de más de un mes y medio sin hacerlo, y es que aunque suene a tópico no he tenido tiempo, es lo que tiene el trabajo de guía, tan pronto te estás largas temporadas sin trabajo, como que no paras ni un día, y así llevo dos meses, montaña tras montaña, barranco tras barranco, y ahora mientras me preparo la mochila para empezar mañana una travesía de 5 días por el Parque Nacional de Aigüestortes ( Carros de fuego ), saco tiempo para escribir con enorme riesgo de dejarme algo importante sin meter en el macuto.

El caso es que esta semana he recibido en mi buzón el último ejemplar de Vèrtex, y para mi sorpresa ha salido la ficha de esta ascensión que hace un año y medio que presenté.

Bueno, se trata de una bonita ascensión, muy poco frecuentada, de hecho por el itinerario que reseño, des de Riu Malo directamente no conozco a nadie que haya subido, yo la he escalado tres veces y siempre a finales de invierno o primavera que aunque no sale nada claro en el artículo es cuando es más interesante sobretodo para poder subir por la canal de nieve que no se ve bien hasta que no estás en la base, o desde lejos, a la altura de las agujas de Comalestorres. De hecho fue escalando en invierno en Comalestorres cuando vi la lógica canal de acceso, estaba con unos clientes, así que al día siguiente, con ellos mismos no metimos a la aventura a ver que tal, y resultó una grata sorpresa, largo, bonito, con ambiente y solitario.

Aquí os dejo el link de la ficha de ascensión

http://www.feec.org/Publicacions/fitxes_vertex/fitxa.php/183/

Vía Fanal Nocturn 250m 6a+ - Cap del Ras (Ager)

2009-05-03T13:57:00.008+02:00

Después de su viaje de 6 meses por las Américas, ya tenía ganas de encordarme con él, y el martes pasado así lo hicimos. Quedé con Guillem a las 10:30 en Coll d'Ares para acercarnos a escalar esta bonita vía, un poco de material, no mucho unos friends hasta el 3, ya que la vía está bastante semiequipada con spits, y en 20' de aproximación, empezaba yo el primer largo de 6a+, finillo y muy bonito. La R1 es común con otra vía que va de parabolts que ya no me acuerdo del nombre. El siguiente largo de quinto te juegas los tobillos en la repisa de más abajo pero no da más problemas, tampoco no es muy bonito comparado con los otros. El tercero de cuarto grado, precioso, hay que pensar en ir por la bavaresa a la derecha y no quedar tentado por los parabolt de más a la izquierda. El cuarto largo de 6a o 6a+ va de una fisura y un pequeño desplome increíble, hay que apretar un poco, Guillem se las gozó y empezó a notar eso que yo ya sabía que le gusta más escalar que muchas otras cosas. El quinto largo un diedro abierto de 5+, otra vez un largo precioso,. Después un largo de tercero o quizás más cuidado con los parabolts de las otras vías que despistan. El penúltimo largo también muy bonito cuesta un poco ver cual es ya que hay varias posibilidades, pero en la reunión hay una inscripción con el nombre de la vía, vaya, que pa tontos y a nosotros nos fue bien, hay un paso de bloque al arrancar de armas tomar. El largo de salida, puro trámite pero bonito.

Una vez arriba, contentos de volver a escalar juntos, en un día precioso en que se divisan los campos verdes de la plana de Lleida. La bajadita por unas viras, siguiendo los hitos ningún problema, y al bar.

El miedo alpinista.

2009-04-15T23:10:00.008+02:00

Una de esas frases que me motivan...

"A base de probar y entrenar, desarrollé mi propio estilo de meditación activa. En ciertas vías logré un estado mental de conexión mística con la montaña tan fuerte, que sabía que no podia fallar o cometer errores. Podía leer la mente de mi compañero. La gravedad no me afectava. En esos días me perdía a mi mismo. Yo me convertía en montaña. Fue entonces cuando hice mis mejores vías."
- Alpinismo extremo - Marc F. Twight 1999

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Hace un par de años, muy alejado del mundo conocido, escribí la siguiente nota sobre el miedo, la verdad es que no es ningún ensayo, ni nada por el estilo, es simplemente una palabra tras otra, que me salió sin pensar demasiado, de muy adentro, y que anoté en mi diario. Fuera hacía muy mal tiempo y las ganas de tener sensaciones de escalada me inundaban. Ahora voy a compartir-lo con vosotr@s:

El miedo es una cualidad humana, animal, que parece que solo tenga connotaciones negativas, y bien cierto es que gracias al miedo vivimos más, ya que nos alerta de los peligros.

Una frase celebre en la montaña dice: El que no tiene miedo es un inconsciente, o si dudas mucho está muy claro. Dos frases, una misma filosofía. Si bien, para poder llegar a hacer grandes cosas, hay que correr riesgos, no por ello has de dejar de cuantificarlos y objetivar. Solo así vivirás para contarlo.

Otra frase conocida en nuestro entorno es aquella; de que hay muchos alpinistas buenos, pero pocos buenos y viejos. La cultura popular ya sabemos que en el campo del miedo no es tan sabia, ya que con miedo se han forjado sociedades enteras, por unos y otros motivos, pero esta bien escucharlas cuando el plano racional, de tu conocimiento en montaña no es capaz de juzgar lo que ves. En ese momento, también se dice, más vale un porsiaca, que cien penseques, que razón tiene, no conviene llegar a lamentarse, la montaña siempre estará allí y un abandono, si es el caso no supondrá mucho. Como decía aquel, el currículum de los alpinistas habría que hacerlo con todos los sitios que se han bajado, ya que es más representativo del volumen de actividad cometido, ya que este deporte tiene un índice de fracaso muy elevado, pues hay muchos factores dependientes.

Bajo mi punto de vista, hay que conseguir ver todos los peligros que te pueden afectar y valorar el grado de peligro al que te expondrás, objetivar, no dejarse llevar por el pánico y pensar con la mayor de las claridades. Cuando uno es principiante esto no se puede hacer, al no tener dónde comparar, y parece que se deja todo a aquello que llamamos sentido común, esto no es nada más que si no conoces el medio, como mínimo te conoces a ti, y sabes dónde puedes llegar, y si no tienes la sensación de tener las cosas controladas, mejor desaparece de dónde estás. Evidentemente habrá quién se sobrevalorará y no habrá nada que hacer entonces, con este alpinista, deberá aprender si quiere seguir tiempo entre nosotros.

El miedo que no está colerizado, en el futuro es incluso agradable, aquellas escaladas o situaciones que te han marcado por sentir miedo, y has podido superar, saliendo por arriba o por abajo, se verán en un futuro vistas como grandes experiencias, en las que el sentido de superación ha ido al límite, sensación gratificante, porque sobreponerse a una situación es de hombres fuertes, si no se te ha ido de las manos, has hecho lo correcto.

La experiencia que por un lado te deja ver las cosas muy claras y no tener miedo si no es verdadero, también hace que cuando el miedo es fundado, puede hacer que lo veas realmente crudo porque sabes que el peligro está ahí, y es inminente, esta situación de saber con certeza que estás en un aprieto no es tan sencilla de resolver, y volvemos a los mismos principios que cuando uno es principiante, conocimiento de uno mismo, desplegar todo el arsenal de capacidades y salir de esa situación, una vez abajo, te reconforta haber salido de allí, pero des de luego, si has estado muy cerca de la línea que separa la vida y la muerte, muchas cosas se te cuestionaran. Puede que en los días próximos, no veas esta actividad tan agradable, y quizás lo dejes para siempre, o te repongas, aprendiendo de la experiencia sufrida y llegando a la conclusión de que no quieres vivir a medio gas, y después morir atropellado, por ejemplo.

Quieres hacer lo que te gusta.

Más adelante, en algún otro susto, te das cuenta que hay una probabilidad elevada de que tu integridad corra peligro, aun siendo el más experto, se llega a aquella famosa conclusión, de que a todos nos podría pasar.

Estas situaciones se pueden remediar a mi modo de entender, de tres formas:

Huyendo del peligro, cerrando los ojos o aceptándolo y creer en lo que haces.

Reflexiones siempre condicionadas por tu alrededor, familia y amigos, a quien quieres y forman parte de las grandes decisiones de la vida, porque el egoísmo no tiene lugar aquí, es una decisión personal que los demás tienen que encajar, pero que ellos son de un valor importante y omnipresente en tus decisiones, aunque pueda parecer lo contrario.

Que bonito tener miedo, y así poder superarse, que bien tener miedo y así alejarse de lo que uno controla.

Descontrolarse para controlar, una razón de ser, una forma de escalar.>

- Òscar Alemán - Reflexiones Íntimas Montañeras 2006

Vía Leandro Arbeola 800m MD 80º/M5 - Peña Forato

2009-03-27T13:21:00.015+01:00

Hacía mucho tiempo que no escalábamos juntos Lluc, Albert y yo, y había muchas ganas de emprender una buena ascensión. Nos conocimos en el centro de tecnificación de alpinismo de Cataluña, y desde entonces hemos escalado muchas vías juntos, pero siempre es difícil coincidir más de dos, y esta vez conseguimos ser tres. Así que empezamos a buscar objetivos acordes con la motivación que llevábamos, no acabamos de decidirnos en que vía meternos, hasta que el lunes vi en el blog de Simón Elias que había escalado con Martín la vía del Pastor, entonces después de ver la fotografía de esta inmensa pared que es la cara norte de Peña Forato, desconocida por nosotros hasta el momento, vi claro que había que ir para allá. Entonces llamé a Simón a ver que me explicaba y le pregunte sobretodo por la entrada directa de la Leandro Arbeola que en la foto se veía muy estética, ya me dijo que se veía un poco justo de hielo, pero rápidamente me decidí, y llamé a Lluc y Albert para plantearles el tema, teníamos tres opciones la original de la Leandro Arbeola, la directa de la misma y la del Pastor, había que decidirse y al final escogimos la directa.

Llegamos a las tres de la tarde del martes al parquing de Panticosa para coger el teleférico nos subía a la cota 1800 de la estacion, pero para nuestra sorpresa no nos dejaban subir con esquís de travesía pagando el forfait de una sola subida, de 14,50€, debíamos ir a pie o pagar el forfait entero de la estación, así que lo tuvimos claro, y decidimos hacer la aproximación por el bonito valle de la Ripera y subir a dormir a la segunda cabaña.

La excursión se hacía muy agradable y aun más cuando se vió al fondo la grandiosa pared de Peña Forato, la motivación iba "increcendo" y llegamos al refugio con las últimas luces. El refugio muy confortable y con chimenea, encendimos un buen fuego y nos dispusimos a cenar copiosamente y explicando batallitas, teníamos el rio al lado asi que no hubo que fundir nieve y todo era fácil y sobremotivador.

Nos despertamos a las tres de la mañana, después de dormir calentitos entre el fuego y el saco de plumas, desayunamos el sobre de capuccino de rigor y los bollos saciatodo y sin más vacilación a las 4 estabamos andando hacía tan emocionante pared. Aun de noche llegamos a pie de vía con la nieve primero dura y después un poco más blanda y costra en la base. No veíamos bien la cascada de la entrada directa, así que decidimos esperar un poco que se hiciera de día para verla. Cuando la luz nos lo permitió vimos que probablemente no podríamos pasar ya que estaba muy escasa de hielo, en un terreno terrorificamente vertical y con poquísimas posibilidades de asegurarnos en la roca, así que nos fuimos hacia la entrada original. Lluc y Albert con su característica pasión natural se quedaron con las ganas de intentarlo, yo todo lo contrario me quedé aliviado de ir para terreno más fácil.

Empezamos escalando rápido por terreno no demasiado difícil pero entretenido hasta llegar al tercer largo que nos esperaba una goulottilla de mixto que tenía una entrada e armas tomar, iba en cabeza Lluc que se lo curró muy dignamente, la vía empezaba a llenarnos de satisfacción, había que escalar duró y nos gustaba. Después de cinco largos continuo en cabeza Albert con otros cinco largos de la parte media de la pared con travesías no muy difíciles pero delicadas de asegurar y un largo encajonado de hielo bastante tieso y extraordinariamente bonito, volvíamos a vibrar conla vía.

Al pié de la cascada del inició del último tercio cogí yo la responsabilidad de la cabeza de cordada, ese primer largo mio resultó precioso en un hielo de blando a costra con nieve. Después una canal más ancha con algún resalte helado daba pie a la chimenea final que se veía horriblemente dura, y a la izquierda una cueva diedro con algo de hielo que parecía ser la salida original. Fui encegado a la chimenea que salía recto sin pensármelo más o hubiera cantado retirada. Una vez escalando el largo clave de mixto y roca que es el penúltimo largo fui encontrando la solución al problema y aunque exigente en roca cutre y hielo fino, resultó más fácil de lo que parecía. Me alegré un montón de haberme quitado la mochila en el tramo de oposición ya que sin ser muy difícil era de una agonía seria. Una vez todos en la última reunión nos empezamos a alegrar de estar a punto de salir, me fui a la izquierda a coger la campa de la cual parecía que venía de la salida original, y así llegamos a la arista cimera.

Foto de http://albertglas.blogspot.com/

La escalada la efectuamos en 15 largos a tope de cuerda, 5 cada uno y muchas veces saliendo unos metros al ensamble y montando por lo general reuniones cutres, de hecho perdíamos más tiempo en montarlas que en escalar, menos mal de lo clavos extramplanos. En media hora más llegamos a la cumbre y empezamos a buscar la bajada, como me había dicho Simón, hacia el oeste hasta encontrar sus huellas, y así fué, una canal ancha empinada de nieve dura nos dejaba baja hasta encontrar las huellas de los chicos del equipo nacional de alpinismo que salía de la vía del pastor. Llegamos a una cascada de hielo corta que destrepamos y aparecimos debajo del Forato característico y en terreno humano bajamos a hasta la base de la pared dónde empezamos a encender los frontales. recogimos las cosas en la cabaña y a las 23 horas estábamos cenando en un bar de Panticosa, contentos de nuestra modesta hazaña y felices por habernos metido una machacada de tantas horas, desde luego los alpinistas somos raros, ya que preferimos estar en este estado que en el sofá.

Vía Teixonera 350m IV/4 M5 Cadí - Roca Punxaguda

2009-03-15T23:52:00.007+01:00

Esta última semana ha sido de locos, actividad tras actividad, venía de una racha de curro importante y tres días que cojo de fiesta, y aun son para machacarme más, pero no me puedo quejar, ya que ha caído una vía buena, la Teixonera, que este año se ha puesto tan de moda, normalmente de difícil formación y que en el último mes se ha escalado más que en los 13 años que lleva abierta.

El martes quedé con Paco en Coll de Nargó, escalamos en la "paret del Grau", y de allí fuimos a dormir a Sant Joan de l'Erm a la casa rural del Pere y la Bego, nuestro cerebro nos decía que fuéramos a Estana a dormir que al día siguiente había que madrugar para el viote este que nos habíamos planteado, pero el corazón quería ir a saludar a esta pareja y como no podía ser de otra forma, teníamos mucho de que hablar y al día siguiente salimos tarde.

La aproximación al pie de vía estaba abierta hasta justo antes de llegar a la base de la pala final. Tubimos que abrir una profunda huella hasta la R0, que montamos de un pitón. Los dos primeros largos estaban bien fornidos de hielo aunque se protegía con tornillos cortos. Después los resaltes de hielo se entrecortaban con pequeños resaltes de roca que le daban un caracter mixto a la vía, algún paso suelto realmente atlético. El largo clave de la vía le dimos por la derecha y después entramos al hielo de la izquierda haciendo unos pasos en roca de quinto, dónde hay un pitón hasta alcanzar la lengua de hielo, tal y como estaba el tema nos pareció la mejor opción de las tres posibles. Los largos del final estaban ya justitos de hielo pero se pudo pasar.

El descenso lo hicimos ya de noche por la canal de la izquierda, destrepando y con un rápel de 25 al final, luego a seguir la huella hasta el coche. Volvimos a Cal Segú dónde el Pere nos esperaba con la cena hecha, arroz con verduras y bacalao al tomate, buen final para una jornada muy provechosa, hemos escalado la vía más bonita del Cadí en invierno, o eso nos pareció´.

LA DIFICULTAT EN ROCA - Molt més que xifres i graus.

2009-03-06T19:38:00.005+01:00

Pau Barrios en el extraordinario 3r largo de Zaratustra.

Tengo el blog un poco abandonado últimamente, y no es porque no tenga nada que explicar, si no que todo lo contrario, la verdad es que no he parado de hacer actividad y cuando llego a casa cansado no tengo ánimos de ponerme al ordenador.

Hoy he cogido fuerzas para escribir este corto post, inspirado al encontrarme esta tarde en el buzón de casa, el último número de la revista Vèrtex, en el cual se ha publicado un artículo mio sobre interpretación de la dificultad en la escalada en roca. Texto que escribí hace ya un año, en mi última estancia en la Antártida, supongo que promovido por la reflexión que provoca aquel lugar, así como por las ganas de estar en contacto con la escalada, de una manera o de otra, aunque fuera a través de las palabras, eso si, lo siento por los castellano parlantes, pero está en catalán.

Esta foto que precede, y que aparece en grande en la cabecera del artículo de la revista, está para mi llena de significado, es del 2005 en la vía Zaratustra en Ordesa, y el que está en acción es Pau Barrios, quién ese día me dio una lección de escalada y amistad que jamás olvidaré.

Aquí os dejo con el link del artículo, pienso que os puede gustar, se trata el tema en cuestión desde una óptica diferente.

http://www.oscaraleman.com/pdf/articlesiressenyes/DIFICULTAT-EN-ESCALADA-EN-ROCA.pdf

http://www.feec.org/Publicacions/vertex/exemplar.php?exemplar=222

Hielo en Cavallers febrero 2009

2009-02-22T22:06:00.005+01:00

Después de las dos grandes nevadas de este mes, el peligro de aludes ha bajado y es posible escalar las cascadas encerradas dentro de los corredores, por contra, las cascadas exteriores que han estado más o menos bien durante los días nublados y fríos, se han deteriorado muchísimo con el anticiclón que tenemos encima esta semana, ya que la temperatura es más bien alta.

El acceso se hace desde el Balneario a pié, hay mucha nieve y si te sales de la huella te hundes en la miseria. Estos días se ha escalado, Islandis, Antártic e incluso Polaris, aunque ésta última ya está completamente desaconsejada. De las vías cortas, se ha escalado lo típico, las de la Cantera, el Salto del Mandril, La de Frente, la Cargolada, la Pera d'or (hielo fino) y la Husky. De la Husky os presento dos fotos una de hace 10 días y otra de ayer sábado que fue azotada por el fuerte viento seco y que cuando se fue el sol crujió y nos dio un susto de la muerte.

Video Korda's.

2009-02-16T21:31:00.003+01:00

Aquí os presento un video en el que Javi nos demuestra la calidad de estas cuerdas catalanas, es muy interesante ya que toca aspectos muy importantes de seguridad.
www.sacidkordas.com

Finaliza el "Festival Hivernal Vall de Boí 2009"

2009-02-08T22:49:00.004+01:00

Hoy domingo, es el día de resaca del festival, nos lo hemos pasado genial, ha sido duro, y ayer noche cumplimos con el deber de acabar la fiesta de la mejor manera., uff!!!

Bueno, no sé que decir, ha sido increíble, el primer día, el sol apareció y se disputó la compe de freeride con mucha nieve, que nos dejó imágenes espectaculares, hice 650m fotografías, algunas de ellas de saltos impresionantes como éste. La fiesta continuó en La Era de Barruera, sin palabras.

El viernes se despertó nevando y teníamos la cronoescalada de esquí de montaña, sin visibilidad y con paquetón, la gente subió como una flecha al cap de Puigfalcó. A mi me tocó salir detrás de los corredores, haciendo de escoba, procurando que todo el mundo llegara a sitio. No se veía nada, menudo ambiente. Por la tarde una barbacoa nos llenó el buche en Taüll, más premios y más vino.

Ayer sábado toco el turno al dry tooling bajo un recio vendaval, que los participantes aguantaron estoicamente. Yo pasé un frío tremendo al estar parado controlando todo el tema junto a Oriol, Marmo y Yoli, y la verdad es que si no es porque nosotros decidimos terminar, los escaladores aun estarían en Cavallers apretando.

Por la noche en Boí y bajo la nieve se celebró la gran final en los tradicionales cubitos de hielo colgantes de la iglesia, fue realmente espectacular, el vino caliente corría y los escaladores hacían yaniro tras yaniro. Los jóvenes castores arrasaron con los jamones, y las chicas demostraron nivelón. Cada año más nivel y más vino. Luego, más premios y conciertillo final, y se acabó.

Ahora toca esperar a que llegue el año que viene, que ya me muero de ganas.

Video del Festival Hivernal Vall de Boí 2008, calentado motores, esta semana nos espera la próxima edición.

2009-02-02T10:50:00.002+01:00

http://www.festivalhivernal.blogspot.com/

Cascada de La Sarra 200m III/4+ - Pineta

2009-01-26T14:49:00.004+01:00

En febrero de 2005 escalé junto a Xavi Teixidó y Jordi Marmolejo esta bonita y espectacular cascada. Ahora, en el último "Vèrtex", revista de la federación catalana he publicado una ficha de la actividad. Si tenéis suerte de encontrarla en condiciones espero que la disfrutéis tanto como lo hicimos nosotros, os dejo con el link de la ficha.

http://www.feec.org/Publicacions/fitxes_vertex/fitxa.php/173/

Era Cauva - La Tuca Esquí de montaña en el Valle de Aran

2009-01-23T20:00:00.008+01:00

El pasado viernes 16 fuimos con mi vecino Hector a foquear a la Zona de la Tuca, el día fue buenísimo, sol, buena nieve a la sombra, costra al sol y muchas ganas de sudar, eso si, con la calma. Así que quedamos en mi casa par a desayunar y aquello de las 8 de la mañana nos dirigimos a Betren, dónde aparcamos el coche en el hotel. Nos calzamos los esquís y para arriba, primero por la pista forestal y poco a poco nos cogió la prisa y empezamos a atajar las curvas de la misma, hasta que uno de esos atajo se quedó sin nieve y nos toco subir por el bosque con los esquís a la chepa durante un buen rato, hasta que recuperamos la pista. Esto me recuerda la sabiduría popular: "Todo atajo tiene su trabajo" o como dicen más al sur, "La prisa mata".

Una vez en la caseta de la Era Tuca, dónde finaliza el telesilla antiguo que nace del pueblo, paramos a comer unas galletas y a beber un poco de te. El día es radiante y nos flipamos con el paisaje y decidimos nuevos horizontes para esquiar lo que queda de temporada, que es mucha ya que hay un paquetón serio.

Seguimos la línea de arrastre hasta la cima de la Era Cauva, que es como un campo de fútbol y no acabas de saber que punto es el más alto, decidimos bajar por el lado de Escunhau a buscar la pista que nos devuelva al pueblo, la pala fue corta pero con buena nieve, luego a remar para abrir huella en la pista y finalizar deslizándonos aburridamente sin tener muy claro dónde íbamos a desembocar. Todo fue bien y aterrizamos dónde empezamos, atrás dejamos 1200m de desnivel y un bonito día, que casi podíamos definir como de "esquí de pista".

III FESTIVAL HIVERNAL VALL DE BOÍ

2009-01-15T14:03:00.007+01:00

Los días 5, 6 y 7 de febrero de 2009 se celebra este evento en el Valle de Boí, amigos, deporte, competición y fiesta se mezclan para dar vida a uno de los acontecimientos más representativos del ambiente alpino pirenaico.

El jueves 5 de febrero en la estación de Boí Taüll se celebra la competición de esquí freeride, dónde la nieve polvo y la adrenalina hacen de éste, un apasionante espectáculo para los espectadores, que alucinaran con la habilidad de los riders.

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El viernes 6 de febrero se realiza la cronoescalada popular de esquí de montaña en el Valle de Moró, 1000m de desnivel en un ambiente y paisaje espléndidos.

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El sábado 7 de febrero tiene lugar la competición de dry-tooling con vías de todos los niveles, primero en Cavallers y después la esperada final con la estructura especialmente diseñada para el evento, con cubitos de hielo colgantes, en el campanario de la iglesia del pueblo de Boí. Todo seguido, la fiesta.

Para más información podéis visitar la página web oficial del festival:

http://festivalhivernal.blogspot.com/

Cascada Islandis III/5

2009-01-06T12:45:00.007+01:00

Ayer subimos a Cavallers a escalar, elegimos Islandis, como todo el mundo ayer, así que hubo que esperar. La parte de abajo estaba en muy buenas condiciones, quizás un pelín duro el hielo ya que esa noche realmente hizo mucho más frío que las anteriores.

Llegamos al pie de la columna y había dos chicos en la reunión intermedia esperando la iluminación divina que les dijera si seguir subiendo o bajarse, la verdad es que la cascada esta justita y pina, al final decidieron seguir, a nosotros no nos tocaba más remedio que esperar o a haber madrugado más, así que a pasar frío.

En una de aquellas mi intuición reportera me dijo filma en video, y así lo hice, cosa que sirvió para argumentar que un tornillo bien puesto en buen hielo, aguanta, así que os dejo con el testimonio. Por nuestra parte nos fuimos para casa sin escalar ya que la cosa iba para largo y teníamos prisa, compromisos familiares y demás, espero que esos dos chicos salieran bien de la batalla y con un buen regalo de reyes, que es escalar Islandis así de tiesa.

Cara Norte del Tuc de Contesa 2786 m

2009-01-06T12:01:00.003+01:00

El domingo 4 de enero nos decidimos a ir hacia el Tuc de Contesa a escalar, siendo conscientes que la mejor orientación estos días para subir a altura son las caras sur, este y oeste, hacemos caso al corazón y decidimos ir a una cara norte de las más frías del Pirineo, y como no podía ser de otra manera, la nieve estaba costra y profunda haciendo de la aproximación un ejercicio super aeróbico y en las vías también una costra de hielo despegada, más nieve polvo, más un no parar de caer coladas de nieve a causa del viento en altura. Todo junto hacía de la escalada una empresa muy dura, así que una vez comprobada la situación decidimos volver otro día con mejores condiciones, por cierto el frío era realmente mordedor íbamos abriendo huella con todo puesto, en definitiva hace falta más calor para transformar las nortes y luego unas noches frías... Esperaremos pacientemente. Nos fuimos a escalar unos tochos al sol ya que teníamos aún la mayor parte del día por delante.

Cascada Antàrtic 265m III/3+ - Cavallers

2009-01-03T19:18:00.011+01:00

Después de una semana en el dique seco, con una gripe inmortal metida en mis venas, o mejor dicho en mis músculos y articulaciones que me ha dejado fuera de combate sin posibilidad de rendición y demostrándome que no soy tan inhumano, ya que el hecho de no pillar una así tan gorda en años, es debido a que en invierno estaba en la Antártida dónde no hay ni rastro de este virus infecto, y nada que ver con mi ADN ni alimentación.

Sin haber superado el trago del todo, entre tosido y tosido, hemos aproximado hacia la Antártic con Paco Aranda, una vez debajo, y comprobado que solo tenemos una cordada delante, emprendemos la escalada. Por mi impaciencia y la emoción del momento me pido el turno, y a toda pastilla empiezo a escalar un largo que he escalado incontables veces, pero que con el cuento ya hacia tres años que no lo hacía, y me moría de ganas.

A los 2 minutos estaba bajo una ducha de agua fría resucita gripes que me he flipado solo, el mixto encajonado de costumbre M4 fácil de proteger pero con el extrés del caudal acuático que le da un plus. Bueno, no ha sido nada, 4 metros y al hielo.

En la R1 esperando a Paco, todo y que sube como una flecha, me quedo más frío que un frigopié, menos mal que el día es bueno y no se me pasa por la cabeza bajarme, pero creo, si la memoria no me falla, que nunca me había mojado tanto en este largo.

El resto de la vía está increíble, en buenas condicione y con ambiente, nieve dura pegada en las paredes por la ventisca y los aludes, que le dan un atractivo especial, incluso la R3 no se puede ver, y hay una motada a la derecha para salir del paso.

A la una y media estamos en la base después de los 5 rápeles de rigor y a las 15:30 en el bar en Pont de Suert, buena jornada que no hemos apurado más, ya que mañana no espera una gran alpinada, a ver si tenemos suerte o seguimos engrosando la lista de fracasos.

Seguimiento temperaturas Cavallers

2008-12-22T20:12:00.008+01:00

Estos últimos días ha subido mucho la temperatura en Cavallers y las condiciones para la escalada en hielo no son para nada óptimas. Habrá que esperar un poco para escalar según que vías, y, para tener un poco más controlado el tema os presento una web de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la que podréis obtener información varia y concretamente de temperaturas de Cavallers en tiempo real y datos históricos que pueden ayudar a preparar gloriosos días de cascadismo.

Enlace temperaturas Cavallers SAIH Ebro datos.

Feliz Navidad y buena entrada del año a tod@s.

Cascadas en la zona dels Estanys de Gémena

2008-12-14T21:15:00.016+01:00

Después de dos días de temporal de norte, y la tarde del viernes soleada, que me dio la oportunidad de ir a foquear un rato a la estación, y ver a lo lejos, en el Pla de la Cabana, la cascada que mana del Estany Gemena d'Abaix helada, pensé que podía estar escalable.

Por la noche me esperaba visita en casa, venían a cenar Àlex, Nacho y Dani, y me preguntaron que se podía escalar al día siguiente y no me lo pensé dos veces, y dije, "creo que la cascada de Willy 140m II/3 en la zona de Gémena sería una buena opción", y después de advertirles que igualmente seguro que demasiado gorda no estaba y que era fácil, les pareció bien, un buen pateo un lugar precioso y con posibilidad de desoxidar los piolets. Al momento llamó Roger que a ver que hacíamos, y nada, que se apuntó también, acompañado de Robert.

Quedamos a las 8h en Caldes de Boí, y sin perder tiempo, después de los abrazos de rigor, como buenos amigos y al estilo ruso nos pusimos en marcha para acometer la aproximación de 1:30h / 2h, hablando y poniéndonos al día de los cotilleos.

Fueron sucediendo los relevos para abrir huella hasta plantarnos justo debajo de la cascada, corría agua pero la temperatura no subió mucho durante el día al entrar nubes del oeste y que nos permitió escalar en paralelo las tres cordadas, mucha anchura de hielo pero poco grosor.

Una vez arriba en el lago Robert y Roger siguieron hasta el fondo del valle para abrir la cascada característica, 3 largos de no más de 3º.

Los otros cuatro bajamos a la parte derecha del zócalo que ya habíamos escalado para ver si podíamos abrir alguna línea, y así fue.

Álex y yo sacamos "Migranya Cervical" 25m I/4+ WI M A1+, entrada en artificial ya que la cascada no tocaba suelo y el carámbano estaba muy frágil, 4 pitones y 2 friends, aunque hubiera ido bien algún empotrador pequeño, se podría hacer en tooling pero difícil y después de equipar. Luego bonito diedro de hielo tieso con 3 tornillos sufi.

Dani y Nacho se metieron a la derecha a una columna vertical y frágil montaron una polea ya que el tema no estaba para hacer virguerías.

Bajamos con una buena nevada, dejamos atrás un paisaje bucólico, disfrutamos entre colegas, escalamos poco pero ya lo sabíamos, no había mucho hielo pero suficiente y como siempre, pocas fotos.

Condiciones hielo Cavallers 3/12/08

2008-12-03T20:08:00.014+01:00

Esta tarde me he dado un paseo con los esquis por Cavallers para controlar las condiciones de las cascadas, hay mucha nieve y se tiene que salir andando desde el parking del balneario de Caldes de Boí. Solo empezar a foquear por la pista me doy cuenta de que hay mucho más hielo que la semana pasada, todo y la poca luz, puedo hacer unas cuantas fotos para que os podáis hacer a la idea y preparar el el fin de semana largo que viene.
En la primera foto se ve la Husky en condiciones y la Araña griposa llena de nieve pero con hielo de poco grosor en los resaltes.

En esta foto se ve la zona de Comalestorres con la canal de las Llises y la "De Frente" en condiciones, pero en la que seguro hay que abrir huella en la nieve entre resaltes. La semana passada ya se escaló igual que la Porgandus Populus por David Gensana, uno de mis vecinos machacas.

Solo entrar en el valle se ve la cascada del Óscar en condiciones.

En Rocas Negras parece estar en condiciones el primer largo de la Irish Coffe, al drytooling de la Mutant se le puede empezar a dar y la Cargolada a la derecha, justa pero pienso que escalable.

La Yukon al Ron se ve hermosa, pero pienso que esta demasido fina para escalarla, se tiene que ser valiente o estar un poco pallà.

La Raska de Alaska esta fina pero se podría probar y la columna Dórica aun esta como un cigarrillo.

Hoy había huella hasta la base de la Polaris, se ve fina pero escalable, eso si para maestros. Antartic en la linea finilla pero posible mañana van unos de Pamplona a ver, ya se escaló la semana pasada pero de aquella manera, a pelillo. Islandis se ve fina incluso los largos de abajo pero puede merecer un pegue, también para maestrillos.

Y la Norte de Comaltes también se ve justilla pero en cuanto se apriete la nieve de la última nevada, pueden merecer un pegue el corredor Maledicción, la Desconeguts, la Central y la Última Evidència.
En la pared del inglés también esta marcada su bonita cascada. Bueno hasta aquí el reportaje de hoy, solo deciros que después de la nevada hay que abrir huella, limpiar los largos de hielo, rezar para que no esté podrido el hielo de debajo e ir con cuidado por si algún tren viene de arriba.

Ah por cierto -4ºC a las 5 de la tarde en Caldes de Boí.

Ale, a disfrutar!

Ascensión a Puigfalcó 2750m - Vall de Boí

2008-11-30T21:13:00.008+01:00

Después de la cena del sábado repercutidos y con sueño, no hemos faltado a aprovechar la gran nevada que cayó en el día de ayer y que nos hizo tardar dos horas de Pont de Suert a Terradets.

Hoy nos ha ofrecido una esquiada en nieve polvo de las que siempre soñamos, mucho frío y viento en la cumbre, pero ha merecido la pena, hemos dejado nuestra firma en la nieve, y en nuestra memoria.

Por cierto, tened cuidado que hay riesgo de aludes, se ha acumulado unos 40-50cm de nieve nueva encima de nieve muy dura, y a su vez el viento del oeste ha creado placas de viento importantes.

Cena bianual del "Centre de Tècnificació d'Alpinisme de Catalunya"

2008-11-30T20:41:00.004+01:00

Cada dos años nos encontramos todos los miembros del CTAC, para cenar, charlar y conocernos entre las diferentes promociones que hemos formado parte. Desde el año 2002 hasta ahora hemos pasado más de treinta deportistas por las manos de Leo Vegué y sus colaboradores.

La experiencia vivida nos ayudó, a cada uno en su momento a ser más competente en la montaña y a conocer buenos amigos y excelentes compañeros de cordada, que posteriormente hemos continuado escalando juntos. Con este acto intentamos conocernos también con todos aquellos con los que no coincidimos en nuestra promoción y pasar un buen rato todos juntos hablando de las cosas que hemos hecho y viendo las fotos y videos de las últimas actividades.

Este sábado cenamos en el Hotel Terradets, cerca de Tremp, y vimos fotos de ascensiones variadas como, la Chapotout a la norte del Sans Nom, el Pilar sur de la Barra, La Boivin Baissellance al Pilar de l'Angle, el Supercouloir del Tacul, el Linceul a la norte de las Jorases, cascadas de hielo de Canadà, la hivernal al espolón norte del Petit Pic del Midi, a la norte de la Torre de Marboré, a la Bellefon de la norte del Vignemale y la norte del Cervino.

Un surtido de vías impresionantes que nos realza la motivación, haciéndonos pensar en nuevos proyectos para el año que viene.

Nevada en El Pont de Suert 29/11/08

2008-11-29T14:32:00.003+01:00

Las condiciones de la montaña esta semana en la comarca eran de nieve dura en muchas zonas o polvo, que ahora será de nieve polvo en todos los lugares, ya que está cayendo un buen paquetón desde primera hora de la mañana, a ver si mañana podemos sacar a pasear los esquís y flipar un rato.

Vía "Tal com raja 200m 6a+" Serra de Sant Joan - Montanisell

2008-11-29T14:15:00.003+01:00

Ayer escalamos junto a Joan Jover, Fernando, Miquel i Albert esta resultona vía en Montanissel (Alt Urgell), buen calcareo, con tramos un poco sucios, pero interesante. Un día soledado escalando con la camiseta térmica y ya, y bonitas vistas. La vía debe ser 5+ obligado y es necesario un juego de friends y otro de empotradores. En la bajada por la cara norte había 10cm de nieve, pero no fueron ningún problema. Aproximación 30', la vía unas 3-4 horas y el descenso otros 30'. En el pie de vía se divisa un puente de roca con cordino y un pitón con argolla en un marcado diedro.

La reseña es de Joan sacada de la Tribu.

Condiciones hielo Cavallers 26-11-08

2008-11-26T14:58:00.006+01:00

Ayer, me di un paseo en medio de la ventisca por Cavallers a ver si veía alguna cascada formada, pude subir hasta arriba con el coche, aunque había bastante hielo en e asfalto. En las paredes también afloraba hielo por todas partes, pero con poco grosor. No vi nada a la vista escalable, aunque esta en ello y augura un buen año.

Hoy he subido con un cliente al Cerví de Durro con buen tiempo y mucho frío, -10ºC a 2000m a primera hora, por la carretera se veía más hielo que el día anterior, no he podido subir luego a Cavallers pero seguro que ha mejorado mucho aunque no esté para escalar, aun faltan unos pocos días. La nieve estaba de dura a durísima y las vistas alcanzaban hoy de la Cerdanya al Monte Perdido, está el Pirineo realmente bonito.

Des de la estación de esquí se divisa la cascada de Gémena bien formada, aunque ya sabéis que le toca mucho el sol y puede cambiar en un solo día, pero eso me hace pensar que las cascadas del barranco de Malavesina deben estar en condiciones. A ver quien se da el primer pateo de verdad e informa del tema, yo por mi parte, como esta temporada no me voy a la Antártida, y me voy a quedar por el Valle, espero informaros regularmente de las condiciones de Cavallers y Valle de Mulleres con regularidad.

Los técnicos de la UTM ya están en la BAE JCI

2008-11-24T10:05:00.008+01:00

Ayer, cuando llegué a casa después de ascender a Puigfalcó con esquíes con Roger y Laura, y después de un menú de crisis a 3 € en un pequeño restaurante en Boí, dónde se añadieron también Sara, Pato y Toni, me encontré un e-mail de Fede, que está en la Bae, explicándome un poco como había ido la apertura, así que hoy he decidido escribir un poquito sobre ello, ya que su esfuerzo merece ser conocido, y sus experiencias compartidas.

Los compañeros de la base antártica ya han abierto la misma, este año han tenido un Drake poco movido, todo y que tuvieron que refugiarse en Puerto Williams antes de salir a mar abierto, y en la bae han encontrado menos nieve y han podido condicionar la base para el trabajo científico en pocos días.

Reproduzco los titulares y la foto de Caleta Española del diario oficial de la campaña '08-'09. Deseándoles a todo el equipo una buena campaña.

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"Apertura de la BAE Juan Carlos I"

"Inicio de Campaña 2008-2009 en la BAE Juan Carlos I La naturaleza ha decidido este año que la primera semana hasta que lleguen los primeros científicos tengamos un trabajo moderado y no titánico como el del año pasado. Desembarcamos los 16 técnicos de la UTM el día 14 Noviembre a las 15:30 hora local."

FREE FLOCKS está en marcha, catálogo de actividades de invierno 2008 - 09

2008-11-17T11:43:00.006+01:00

Vall de Mulleres Pic de la Tallada noviembre 2008

2008-11-12T17:01:00.005+01:00

El domingo pasado nos dimos una paseo con Miquel por el Valle de Mulleres para ver como están las condiciones, la nieve parece poco transformada pero sorprendentemente pegada a las paredes, y eso que hace una semana que nevó, a lo lejos se intuye algún chorretón de hielo. A ver quien es el primero en aventurarse de verdad y nos informa, aunque ahora habrá que esperar a ver que hace la nevada de hoy y mañana.

Arranca una nueva campaña antártica.

2008-11-05T00:57:00.011+01:00

Mis compañeros de la base antártica ya están de camino a Punta Arenas, y en pocos días embarcaran para atravesar el odioso e imponente estrecho del Drake, el océano más salvaje del mundo para ir al continente que no tiene patria, que es de todos, y que esperemos que nunca sufra una mala gestión, que lo lleve a la ruina, mi querida Antártida.

La verdad es que me siento triste, este año me lo voy a perder, y no hago más que pensar en el momento en que a las 5 de la mañana se toca diana en el Buque Oceanográfico Las Palmas en Bahía Sur, frente la Base Juan Carlos I, uno de los momentos más fuertes de la expedición, i quizás de mi vida, derrotados por oleaje y olor a mal olor del buque, llega el gran momento, el ver tierra firme, el ver la base, de golpe, todas las preguntas que llevas tiempo haciéndote, como, ¿Cuanta nieve habrá? ¿Podremos desembarcar?¿Podremos abrir la base rápido? O andaremos días en penurias, sin agua, y sin quien sabe qué más, que el cruel invierno negro de las latitudes polares del hemisferio sur, nos haya arrebatado, dejándolo, como el pantalán del año pasado, que descanse en paz, quien sabe dónde.

¿Y como estará el glaciar este año? ¿Estará muy agrietado, y el refugio, estará cubierto de nieve? ¿Y los pingüinos, estarán ya, cuando saldrán los huevos y las crias? Yo no podré responderme estas preguntas, será por los ojos de otros que lo sabré. Escribo y me inunda un enorme sentimiento de añoranza, la magia de esa tierra me tiene atrapado, y la verdad, no lo entiendo, con lo duro que llega a ser estar allí mucho tiempo, y con las ganas de volver que tienes cuando llevas un mes allí y la necesidad que tengo de saber como está, como alguien de la familia que ves muy de cuando en cuando, pero que te llena de alegría ver y saber.

Espero que os vaya muy bien a toda la expedición de este año, y que deis recuerdos de mi parte, a mi glaciar, a mi gimnasio, al pequeño plafón para escalar que me costó que se hiciera y que noches nos alegró. De verdad, buena suerte y acordaros un poquito de mi.

Seguro que continuará...

Free Flocks Muntanya i Esquí, S.L. - Acaba de nacer una nueva compañía.

2008-11-02T21:54:00.006+01:00

Estamos en tiempos de crisis y algunos no nos queremos dar cuenta, o quizás queremos luchar contra ella, prueba de esto es esta nueva iniciativa. Nos dedicaremos a lo que hemos venido haciendo hasta hora, enseñar y guiar personas por las montañas de este bonito mundo, pero ahora quizás con otro aire, aún con más empuje e intentando mejorar el servicio.

http://www.freeflocks.com/

Primeras nieves y primera esquiada de la temporada, Boí Taüll Power.

2008-10-30T00:05:00.004+01:00

Octubre blanco... El miércoles por la tarde, aprovechando que el tiempo empezó a mejorar, subí hasta la base de la estación de esquí de Boí Taüll, a ver si podía sacar a pasear los esquíes, o iba a ser algo temerario para la integridad de las suelas de las tablas.

La realidad es que había más de 50cm de nieve e invitaba a foquear, con esfuerzo me fui abriendo paso, pues había que abrir una huella tremenda, hasta que encontré restos de una traza, que me hizo ver que no soy el único fanático y a la vez dejó viera los esquíes un rato, subí hasta el cap de Junior i bajé, una corta excursión de primera toma de contacto.

La bajada discurrió hundido en la nieve, había que tirarse en línea de máxima pendiente porque si no te quedabas clavado, no toque el suelo para nada, aunque evidentemente falta hacer base. Un inicio de temporada genial, que promete.

II Congreso Internacional de Enseñanzas Deportivas en las Zonas de Montaña

2008-10-27T17:52:00.008+01:00

La semana pasada, del jueves 23 al sábado 25, se realizó en el nuevo Palacio de Congresos de la ciudad de Huesca, este congreso de enseñanzas deportivas que reunió a numerosas personas relacionadas con los deportes de montaña y esquí (deportes de invierno), del entorno profesional y educativo. Representantes de los guías de montaña, monitores de esquí, autoridades del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Educación, así como representantes de los departamentos de educación de Cataluña y Aragón, y directores de centros de formación, apuntaron la situación actual de las formaciones y del colectivo, así como las perspectivas de futuro.

Los temas principales que se abordaron fue la movilidad de los profesionales del sector, la regulación de la profesión y la calidad de las enseñanzas. El presidente de la UIAGM y de la ISIA expusieron también los estándares de dichas asociaciones internacionales y por otro lado se expuso la situación de convalidaciones y homologaciones en el territorio europeo, qué es más un proyecto de futuro que una realidad.

Del tema de la regulación cabe destacar que este año 2008 ha aparecido legislación al respecto, muy importante a tener en cuenta.

Decreto 55/2008 , de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo Activo.

LLEI 3/2008, de 23 d'abril de l'exercici de les professions de l'esport Generalitat de Catalunya.

Las jornadas fueron muy provechosas para los asistentes, una mesa redonda dónde poder compartir experiencias e inquietudes, y la posibilidad de hacer contactos que mejoren el futuro desarrollo de los profesionales y de las escuelas de formación de técnicos deportivos de montaña y deportes de invierno.

Proyección / Conferencia Antártida

2008-10-26T00:34:00.009+02:00

El jueves 6 de noviembre realizo una proyección en el "Centre de Llorenç del Penedès" a las 20:30, también hay dos proyecciones más de mucho interés, la semana anterior y la siguiente. Ciclo de audiovisuales de l'Associació Excursionista Montmell.

Compe de Bloc La Farradura Vall de Boí 2008

2008-10-13T11:18:00.003+02:00

Nudos básicos para el rápel convencional doble recuperable

2008-10-07T12:58:00.013+02:00

En relación a unos comentarios en el foro de la FEEC http://www.feec.org/forum/forum.php?accio=llegir&IdMissatge=16172&IdGrup=47&ordre=1 sobre los nudos de unión de cuerdas más recomendables para instalar un rápel, expongo a continuación los critérios básicos y las fotos de los nudos más interesantes.

Una de las características fundamentales es que el nudo debe de ser flotante, eso significa que al recuperar la cuerda el nudo se adapta a la sperficie para impedir que se enganche, por su paso en aristas y repisas. Los dos nudos más utilizados són los siguientes:

Gaza simple o cola de vaca. ----------------------- Gaza doble.

Debe de haber un sobrante de 30 a 40 cm y los cabos deben de ser apretados de forma independiente. El de gaza doble acepta ciertas difefencias de diámetro entre cuerdas.

El de gaza simple puede ser muy peligroso mal utilizado, si no está bien azocado, con cuerdas de diferente diámetro, con cuerda heladas o sin apenas sobrante. Pero a su vez es el menos susceptible de engancharse. Utilizarlo correctamente y cuando las necesidades del terreno lo requieran.

El Colegio Italiano de Guías le llaman a este nudo, el nudo del guía simple y doble. Y són los que recomiendan tras un estudio del cual salieron los manuales de la formación de guías, en este estudio, que salen muchos otros conceptos, hicieron una recopilación de documentación francesa, italiana, germánica y norteameriacana y unos posteriores test de campo y laboratorio. Fruto de esto salio una de las mejores colecciones de manuales que conozco.

Por otro lado, hay otros nudos más recomendables, sobretodo si van a sufrir mayores cargas, como para cuerdas fijas o situaciones de autorescate dónde se duplique o tripliquen las tensiones. La pega es que no son flotantes pero son más dificiles de deshacer por tensiones y destensiones o con cuerdas de diferente diametro, tambien disminuye en menor medida la resistencia residual de la cuerda. Son los siguientes:

Ocho por chicote reseguido -------------------- Pescador doble.
con cobos enfrentados.

Estos dos nudos en situaciones de poco compromiso (que la cuerda se enganche no sea un problema grave) y utilizado por escaladores poco experimentados, quizás sea la mejor opción pues el margen de error es menor.

También hay que recordar que conviene rapelar autasegurado, y por ello a continuación vemos el nudo autobloqueante más polivalente y que guarda una mejor relación de boqueo y desbloqueo, facilidad en la confección y didireccionalidad. El Machard Bidirencional, también válido para remontar por cuerda fija.

Seguidamente presento el texto que escribí en catalán para el foro que puede ayudar a clarificar.

"A veure si us puc ajudar. Partint de la base que a vegades les coses no estan tan malament ni tan bé, vull dir, que en el cas dels nusos que hi ha moltes possibilitats, un nus pot ésser utilitzat correctament si ets capaç de construir-lo adequadament i argumentar el perquè aquest i no l’altre. Per tant adaptes un nus a unes necessitats, que ara intentaré plasmar fent un resum i que com tots el resums serà incomplert.

De forma general podríem dir que els nusos que en més situacions seran correctes per utilitzar per a la unió de cordes seran el vuit resseguit i el pescador doble, donen molta resistència a la tracció i són difícils de desfer en tensions i destensions, i a més suporten un rang de diferències de diàmetre acceptable en la major part de situacions pràctiques que ens trobem a la muntanya.

En segon terme tindríem el nus de cinta plana, que com el seu nom indica serà el més correcte per unir aquest tipus de cintes, dona també una relació molt interessant de prestacions per unir cordinos, però mai els de kevlar, aquest nus si no s’apreta bé és fàcil de que es desfaci al ser tant simple, i alhora es pot arribar a apretar massa i no s’ha d’utilitzar amb diferents diàmetres, però si es reuneixen les condicions també potser ok.

En el cas concret dels ràpels, una de les prestacions més importants que ha de reunir un nus és que sigui “flotant”, això vol dir que s’adapta als obstacles que es troba quan es recupera la corda, i no s’enganxa amb facilitat, les traccions que se sotmeten no són gaires elevades i entren en joc els següents nusos potser una mica massa tabús:

El nus de “gaza simple” o cua de vaca amb 40cm de sobrant és el més utilitzat, s’ha d’apretar bé i no utilitzar-lo amb cordes de diferent diàmetre o gelades. En ràpels en alpinisme en terreny molt irregular és molt interessant.

En els últims anys s’ha provat un nou nus el de “gaza doble” que és així com un pescador doble fet amb els dos caps de corda alhora, és més voluminós que l’anterior, però també és flotant i accepte una mica de diferències de diàmetre, la possibilitat de desfer-se per tensions i destensions és més improbable que la cua de vaca o el de cinta plana, també cal deixar 40cm de sobrant. Us serà difícil trobar un manual amb el dibuix perquè els manuals quan apareixen solen estar ja una mica desfaçats, un dels últims estudis el trobareu al manual “Seguridad” del Col·legi italià de guies que està traduït per Desnivel, on apareix aquest nus, per a mi excel·lent.

Unir cordes en barrancs. A veure, primer hem d’analitzar la tècnica de descens, en la majoraria dels casos, i obligat en situacions aquàtiques, el ràpel ha de ser ajustat a l’aigua o fins al punt que ens interessi, la maniobra que ens permet això és la de cordelette, muntant una corda lliure a contra nus per rapelar, bloquejant amb un nus de vuit per sinus, o amb un nou excepcionalment o amb un cabestany, encara més excepcionalment. Per tan si s’ha d’empalmar un corda es farà a la corda de recuperació, on no ens penjarem i per tant el tipus de nus no és tant transcendental. Es rapela en simple, per tant la corda ha d’estar homologada per a tal i les que millor resultat ens donaran seran les tipus A de 10M que permeten un control excel·lent, qualsevol altre corda obligarà a tenir més coneixements per ajustar els fregaments dels descendedors.

En el cas dels nusos autobloquejants, indiscutiblement el nus que ens donarà millors resultats és el maxard bidireccional, per la facilitat de fer, i desfer, i per controlar la quantitat de pressió que necessitem, tot i que el prusik, el velunés, el switzero, etc ens aniran millor en situacions molt concretes.

Els cordinos de kevlar tenen particularitats que ara no explicaré, però en el cas del nus d’unió penseu que ha de ser el pescador doble convencional o el de “gaza doble” anteriorment esmentat, els altres és fàcil de que es desfacin i a més provoquen torsions que malmeten les fibres. Molta atenció amb aquest cordinos, són molt interessants però s’han de renovar molt sovint i no muntar mai instal·lacions de ràpels, els rajos UV els afecten moltíssim.

Per acabar comentar-vos que els nusos a fer servir es poden estructurar segons el vostre coneixement per aconseguir una progressió lògica d’aprenentatge. O sigui, que podríem dir que com que al principi no som capaços d’anticipar-nos, no dominem gaire les situacions seria interessant utilitzar uns nusos d’unió i més endavant donar entrada a uns altres..

Essent clars i la meva opinió personal és que el vuit resseguit, el pescador doble, i en aquest ordre de prioritat, són els primers que ensenyaria, sobretot el primer perquè ja es fa servir per altres coses, i amb el mínim cal fer el màxim, es fàcil de que el nus quedi ben assentat ràpidament, hi ha poques possibilitats de cagar-la en la construcció, dóna molt de marge, tot i que es pot quedar enganxat i ja hem dit que pel ràpel és interessant que sigui flotant, però en una situació inicial de l’aprenentatge no hauries de trobar-te en llocs amb molt de compromís i que això fos un problema molt greu.

Ara bé, i sense cap mena de dubte, quan ja entrem en terreny compromès, per tant estem en una situació de perfeccionament, cal utilitzar en els terrenys que convingui nusos flotants com la cua de vaca i la gaza doble si no volem tenir problemes seriosos.
Espero que us hagi servit."
www.oscaraleman.com

Antiparkes 215m 6b/Ae Serra de Sant Gervàs

2008-10-04T21:27:00.009+02:00

Mi supervecina me ha vuelto a llevar de paseo, esta vez a Sant Gervàs a una vía realmente bonita, quizás el primer largo un poco monótono de Ae, hay que estirarse bién, pero el resto excelente en libre 6b+. El segundo largo tiene una buena apretada para llegar a la reunión aunque con la chapa muy cerca. El tercer largo me ha parecido el más bonito 6b - 6b+ mantenido en 50m y con mucho ambiente. El resto se hacen sin muchos problemas. La única piedra suelta de la pared me ha caido en el casco, gracias Helios.

El día precioso aunque un poco frío, unas vistas excelentes, del Pedraforca a los Picos de Eriste.
El acceso lo hemos hecho por la vertiente norte, del valle de Adons por la pista que pasa por el Mas de cal Gras, hasta el último parking, con el todo terreno de la Berta, un Polo. La canal de la maroma está bien equipada con cuerdas y cable al final. Luego a la izquierda (Este) y fácil de encontrar el pie de vía.

Aproximación 1h 10min
Horario de escalada 3 h 30 min

Material: 19 cintas exprés + R

(se puede hacer con alguna menos)

A la caza de setas, 2ª parte

2008-09-28T20:45:00.002+02:00

Un bonito día de escalada ribagorzana

2008-09-26T20:56:00.002+02:00

Ya estamos de lleno en el otoño, y se nota, al sol calorcito, pero a la sombra ya te pones el forro para asegurar, para mi la temperatura ideal de encadene, aunque ahora como mucho encadene la bici a la farola de delante de casa.

La verdad es que el día ha estado cargado de buenas sensaciones con la roca, la compañía excelente, con François, Solange, Berta y Hector, además a éste último le ha tocado pagar las birras, es lo que tiene encadenar 7b al segundo pegue, mientras los demás nos lo miramos.

Mañana le toca el turno a las setas, 2ª parte!

A la caza de setas 1ª parte

2008-09-26T00:04:00.003+02:00

Hoy ha hecho un día muy bueno en el valle, fresco y niebla por la mañana y bien soleado durante el día, había que decidirse, si ir a desgastar las yemas en cualquier pared de roca, o pasear a la caza de setas. Fue ésta última la decisión que tomé, y nada, que cazar cazar, nada de nada.

Éste ha sido el segundo día que intento encontrar algún hongo comestible, y no ha habido suerte, pero seguiré insistiendo.

Ramona 235m 6b (Pic de Sant Cugat)

2008-09-21T18:00:00.019+02:00

Después de un tiempo sin escalar, hoy ha llegado el día, y por fin parece que la cosa empieza a funcionar, ya que este año no he tenido mucha suerte con las lesiones.

Me ha llevado de paseo mi súper vecina, Berta, que me ha engañado vilmente para bajar a Escales a tostarnos al sol, bien bien no sé porqué insistía ya hace días en ir a escalar esta vía, aunque tengo una ligera sospecha, y es que creo que quería birlarle los pitones a Héctor, y es que esta pareja gasta un humor muy curioso, al final se ha arrepentido.

Hemos disfrutado del día, no es una vía muy bonita aunque tiene tres largos que valen la pena, sobretodo la fisura del penúltimo. El paso de 6b no es muy difícil y hay dos parabolts. La bajada es entretenida por viras y destrepes y con un rápel de 50-60 metros entre verdura para luego continuar flanqueando hasta la cordata de las cabras si queremos bajar por la cara sur, o también es posible por el collado más bajo de la cresta hacia el norte con un rápel de 50m.

Os dejo con la reseña de Luichy, que siempre es un lujo.

ANTÁRTIDA, un lugar en el mundo

2008-09-05T20:57:00.012+02:00

La entrada en el mes de septiembre es curiosa, tan solo hace una semana que respirábamos calor en las conversaciones con los colegas, y ahora, ya empiezan los comentarios de invierno, que que haces este invierno, que si yo esto, que si yo lo otro. Este mes, por lo general, la gente que trabaja de temporada aprovecha para cerrar los temas referentes al trabajo y la casa de la temporada invernal, para en octubre, gozar de las merecidas vacaciones.

Yo, este año, aspiro a un plácido invierno pirenaico, a vivir a 14.000km de dónde he pasado los últimos dos, y es de esto de lo que os quiero hablar hoy, de la vida en las tierras de más al sur, las del fin del mundo, la de los mares y del suelo más salvaje que mi modesta vida ha conocido.

He tenido el privilegio de formar parte del personal técnico de la Bae, como le llamamos, a la Base Antártica Juan Carlos I. Allí, el grupo de guías de montaña, hacemos todo lo referente a los diferentes trabajos fuera del entorno de la base, trabajamos sobretodo en la seguridad y apoyo en el proyecto d'estudio del glaciar Hurd y Johnson, y en el campamento de la Península Byers con el proyecto de ecosistemas acuáticos no marinos de áreas polares, tendencias ecológicas en un cambio climático global, y en menor medida a estudios de líquenes, comunicaciones, geodesia, permafrost, magnetismo, y alguno que seguro que me dejo. Todo ello, un mundo enriquecedor, para los sentidos y el intelecto.

Desde el punto de vista natural, la Antártida es de esos pocos lugares que te transporta a imaginarte como era el mundo antes de los pisotones del hombre moderno, un paisaje exhuberante con fauna salvaje que ve al hombre como un bicho más, sin miedo, sin temor. Los glaciares, y el mar enfurecido haciendo galopar a los icebergs, es lo primero que me viene en mente cuando pienso en ella, pero, en pocas décimas de segundo, pasa por mi consciente, la playa de Byers, una kilométrica península sin hielo, playas repletas de animales vivos, y esqueletos milenarios en ocasiones, que te hace sentirte insignificante, pero a la vez orgulloso de ser tan pequeño en un paisaje tan grandioso. En esas playas he realizado mis mejores slaloms, entre pingüinos, elefantes marinos y focas leopardo, así como reflexionado sobre mi y la vida con una fuerza y perspectiva de gran angular.

Desde el punto más humano, este frío continente es realmente singular, bases científicas hacen de pequeños pueblos, con estructuras organizativas extrañas para estos tiempos modernos, una experiencia neo religiosa, algo romántica, en la que se hacen buenos amigos, que aunque no los vuelvas a ver en la vida, seguro que de aquí 40 años todavía recuerdas. Sin duda, me alegro mucho de haber vivido tan estrechamente en una sociedad de tan poquitas personas, cada una de ellas superenriquecedora, y alguna que otra que sabes... vaya que no.

Más adelante os iré contando cotidianedades, y presentando curiosidades del lugar, animalitos y montañas, que hay muchas, pero eso será otro día que hay mucho que decir. Aquí os dejo la dirección web de la base.

http://www.utm.csic.es/bae.asp

Gran Paradiso 4061m y Breithorn 4167m

2008-08-11T10:06:00.007+02:00

Esta ha sido la séptima semana que paso este año en los Alpes, y la única que estaré en agosto en Chamonix, que se convierte en un lugar obligado para alpinistas y sobretodo, para guías de todo el mundo. Las aglomeraciones quitan encanto al entorno, pero como es un lugar tan extraordinario, se lo puede permitir, pues siempre le queda algo.

El lunes cuatro, salimos de Chamonix en dirección Valsaveranche (Valle de Aosta) para iniciar la aproximación al refugio Vittorio Emmanuelle, punto de partida de la ascensión al Gran Paradiso, la primera de las montañas que hacemos para aclimatar para el destino final, el Montblanc. En poco menos de dos horas nos plantamos de Pont, en el fondo del valle, a los 2731m dónde se encuentra el refugio. Allí nos relajamos y a base de capuccinos y birras pasamos la tarde en la terraza, a la que poco a poco van llegando guías y más guías con sus clientes, al final, los españoles son mayoría y nos encontramos varias generaciones, en un buen clima.

A las 5 de la mañana salimos, todavía de noche, por la pedrera que nos acerca al glaciar, este año bastante bien por cierto. El viento empieza a arreciar, y una nube se mantiene persistente en la cumbre, que me hace mirar allí en varias ocasiones, valorando las posibilidades, por suerte, José padre y José hijo de Alicante, andan bien y subimos a buen ritmo, disminuyendo el tiempo de exposición a los elementos. Pasada la rimaya sin problemas, y encarada la arista final, empezamos a ir lentos, mucha gente taponando el paso clave, no muy difícil, de 2º, pero en roca con crampones que siempre cuesta más al menos experimentado. Por suerte el viento ha parado y la espera no se hace tan desagradable, aunque ver, no se ve nada. Una vez hecha la cumbre, bajamos a buen ritmo, el viento afloja y el sol va aparenciendo. Al fondo el Montblanc, ha estado todo el día tapado por nubes, y la previsión para los próximos días no parece mejor, ya veremos, ahora de momento a recuperar fuerzas al campamento base de Chamonix.

Efectivamente la meteo no es buena para los siguientes días, así que cambiamos de destino y nos vamos a Zermat (Suiza). El día 7 salimos de la estación de Trokener Steg, y en una hora y media, aterrrizamos en el refugio valdostano de Teodulo, el mal tiempo llega y toca calentarse, a base otra vez de capuccinos, sin birras, cambiadas por chocolate caliente y "pingüinos", especialidad de la casa a base de chocolate nata y licor de huevo. Al día siguiente, nos levantamos a las 5 de la mañana con la intención de subir al Breithorn, pero el viento es muy fuerte, y no salimos hasta las 7, cuando empieza a aflojar. Subimos tranquilamente, por las pistas de esquí, que le quitan un poco de atractivo, pero que dadas las condiciones, es la mejor elección. En tres horas llegamos a la cumbre con viento moderado y frío, la foto de rigor, y para abajo a la estación superior del Klein Matterhorn, un chollo de bajada que hace que a las 12 estemos en el pintoresco y superpoblado Zermatt. Aquí acaba la semana de cuatromiles alpinos, sorteando las caprichosidades de la meteo, como casi siempre, y habienéndo conocido a nuevas e interesantes personas.

Crestas alrededor de Cavallers

2008-07-30T13:13:00.009+02:00

El otoño pasado se publico en la revista Vèrtex nº 214 un epecial Alta Ribagorça en el cual colaboré con un artículo de crestas, ahora he colgado los escritos originales en la red, en pdf, por si a alguien le interesa.

Cresta de Besiberris

Cresta de les Agulles de Travessany

Cresta Oest de la Punta Alta

Este verano se ha publicado una ficha de actividad en Vèrtex nº 219 sobre la cresta este de Comalestorres - Comaloformo, que escribí hace ya un tiempo, que también teneis disponible ahora en pdf. Cresta Est de Comalestorres

Los artículos están en catalán, igual que la introducción que escribí y que seguidamente propongo la lectura, tal y como yo lo redacté en un inicio.

CRESTEJANT LA RIBAGORÇA
L’Alta Ribagorça és una comarca petita, de valls estretes i molt escarpades. Les valls principals són, la Vall de Boí i la Vall de Barrabés. Ambdues, compten en les seves parts més altes, llargues carenes, que creen grans espadats, fins convertir-se en crestes vertiginoses. Ganivets esmolats, i aclimatats a l’altura, doncs freguen els tres mil metres. Són recorreguts de dificultat i longitud molt variada, on és possible fer encadenaments, si es vol, que superen la desena de quilometres.
Les dues grans clàssiques, conegudes per tothom, la Cresta de Besiberris i la de les Agulles de Travessany, han de competir durament, amb tota les seves veïnes, també de gran bellesa, però molt menys, o pràcticament, no concorecorregudes.
Es pot dividir la comarca en quatre sectors, algun d’ells, limiten o entren a la Vall d’Aran i/o a la Ribagorça Aragonesa, però, les aigües de les seves valls, desemboquen a la Ribagorça Catalana, essent aquesta, el seu accés natural, per ésser escalades.
La zona Mulleres - Vallibierna, la zona d’Escales, de roca calcàrea, les que circumbalen l’Estany Llong, i les de l’embassament de Cavallers, del grup Besiberris - Punta Alta. Des d’aquest últim punt, és, des d’on es poden ascendir més crestes interessants, en un sol dia.
A continuació es descriuen unes ascensions, algunes d’elles molt clàssiques i conegudes, i d’altres d’inèdites, amb inici i final a l’Embassament de Cavallers. Tots aquests itineraris són en roca granítica, i es troben dins de l’àrea de protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, el que assegura la bellesa, i grandiositat del paisatge, alhora que s’haurà d’estar al corrent de la normativa vigent. A l’entrada del Parc, a la Cabana de Toirigo, de Caldes de Boí, on hi ha un punt d’informació.
L’accés es fa per la carretera asfaltada, des de Pont de Suert, a Caldes de Boí, punt on podrem agafar aigua, i d’aquí per pista asfaltada fins a la presa, on comença, aquest “mar” de roca.

Indirectísima 300m 6b 5+ oblig - Cavallers

2008-07-28T22:46:00.017+02:00

Hoy he ido a escalar un rato a Cavallers con David López, hemos estado dudando que vía hacer, y al final nos hemos motivado por la Indirectísima de la "Paret d'On Peta el Riu Malo". Ésta respondía a nuestras espectativas sobre el día, fácil, con un paseillo para llegar a pie de vía, y suficientemente relajado todo como para charlar de nuestras cosas, ya que hacía tiempo que no nos veíamos. Y la verdad es que ha sido perfecto, un paisaje increíble, buena compañía y algún largo bonito.

Empezamos a caminar a las 10:30 por el camino que sale de la presa de Cavallers al Refugio Ventosa i Calvell, y justo cuando empieza la subida hacia la "pleta riu malo" nos dirigimos a cruzar el rió, no sin problemas a causa de la cantidad de agua que hay este año, así que a descalzarnos se ha dicho. Dudas, los pies fresquitos y riéndonos de la situación hemos acabado en la otra orilla. en 10 minutos más alcanzamos la base de la pared, nos sorteamos el empezar, y le toca a David, y a mi los largos pares, y vamos sin más vacilaciones. La escalada se sucede ágilmente por fáciles placas, con alguna fisurilla a equipar, de tanto en cuanto algún pasito de adherencia nos solicita todos los sentidos, y tenemos que centrarnos un poco y dejarnos de tanto palique. Sin darnos mucha cuenta estamos en la cumbre disfrutando del buen ambiente que se respira y nos disponemos a bajar, 3 rápeles hasta la vira, dónde salimos a pie y con algún destrepillo final. La escalada nos ha satisfecho, hemos necesitado para ella algunos friends hasta el número 3 de camalot (semiequipada), lo de siempre y poco más de dos horas.

Para volver decidimos ir por el camino poco marcado por debajo de la pared del Inglés, hasta el pasamanos famoso, y hacia el Enanito Duro y la Inerte, a la 15:15 estábamos de vuelta en el coche, contentos y pensando en el plan de mañana .

Alto Badia al norte de las Dolomitas

2008-07-26T13:32:00.021+02:00

A principios de julio estuve en las Dolomitas invitado por una firma de calzado de montaña AKU, en el marco del meeting internacional anual de la marca, dónde se presentaban los nuevos productos, sus detalles técnicos y la estrategia de venta para la próxima temporada. A mi, como miembro de la aku community me tocaba presentar mi experiencia con el material y los diferentes test de campo realizados. Uno de los días fuimos todos de excursión realizando una travesía circular muy bonita en las proximidades del pueblo de Colfosco, un guía local Francesco Tremolada, nos acompañó, y aparte de disfrutar del entorno y la buena compañía me puso al día de las posibilidades del valle en invierno, con ese tono fanático de freerider enamorado de las Dolomitas, que me hizo apuntarme en la agenda, Alto Baldía el próximo invierno, por contra, no menos fanático, le explicaba yo las posibilidades del invierno pirenaico, y destacaba la increíble roca que teníamos nosotros para combinar el esquí primaveral con el pulimento de las yemas en las vías de Montserrat, Montrebei, Terradets, Siurana, Montgrony y como no, en el archiconocido Rodellar, que evidentemente el comentó primero, ya que le va el desplome, como a la mayoría de los escaladores de los años 2000.

En un par de días que tuve ratos libres pude ascender al Piz Boé, en el grupo del Sella y el Sasongher, atalaya principal encima de Colfosco y Corvara, al norte de la mítica Marmolada, en el típico paisaje dolomítico, cargado de roca, caminos equipados y carteles indicativos por todas partes, que nada tiene que ver con los perdidos caminos del Pirineo.

A las ocho de la mañana desayunaba, el día amaneció despejado, y a los pocos minutos, impaciente, ya estaba subiendo la Val Mezzí rodeado de rocas imponentes del angosto valle, 900m más arriba aparecía la nieve, signo de un año extraordinario de innivación, como en el Pirineo, una canal de 35-40º de unos 100m me separaba de las clavijas de la roca, sólo por ese tramo no cogí un piolet, así que tuve que improvisar, por suerte la nieve estaba blanda y con una piedra de unos 20 cm en punta, a modo de puñal de antaño, llegué al cable salvador, sin jugarme los huesos en las rocas de la parte inferior. La canal desembocaba en un plató de dónde ya se podía divisar la cumbre del Piz Boé de 3152 m, en una rápida ascensión, en 2h 30' superé los 1550m que me separaban del pueblo, no sin parar por ello, a hacer muchas fotos de aquel primer paseo de la semana. Durante el tiempo de ascensión, no vi a nadie, pero cuando llegué a arriba un refugio me esperaba y más gente que subía por la vertiente normal, que hacía más accesible un teleférico, me dije bienvenido a las dolomitas, de lo más salvaje a lo más concurrido en nada. En una hora y media más estaba en el hotel directo a la ducha y a comer el antipasto previo a los suculentos platos italianos, o digamos mejor, sudtiroleses.

Dos días después decidí ir al Sasongher 2670m, en 1h 30' h realicé los 900m de desnivel, esta vez sin hacer muchas fotos, que reservé para la hora de bajada, ya que tenía que estar antes de las doce y salí a las 9 de la mañana. El camino de subida discurría por un marcado sendero, que a media subida se hacía aéreo, sorteando unas viras húmedas que desembocaban en el collado que daba pie a la arista somital, rocosa, aérea y bien equipada con cables. La cumbre, extraordinaria, con vistas del valle magníficas que me daban a entender que volvería por estas tierras en breve, que me iría otra vez sorprendido de las tierras italianas que nunca me han defraudado, de norte a sur, y que esta vez, gracias a Josep Casas y la confianza de Vittorio, Andrea y Paolo, y la increible amabilidad de Marta, Lisa y Sara, he tenido la posiblidad de volver a pisar, y la oportunidad de conocer a unas buenas gentes de medio mundo.

Descobrint l'Alta Ribagorça

2008-07-22T18:35:00.019+02:00

Vaig aprendre a escalar als blocs granítics del Maresme, d'allí on soc fill, però la meva universitat muntanyenca ha estat els Pirineus, i la meva facultat principal l'Alta Ribagorça, i perquè?

Està clar que aquí de roca en sobra, de gel n'hi ha poc, però més que enlloc del país, de neu depèn l'any, però tenim la Vall d'Aran a prop, però el que de veritat crec que m'ha atret a aquesta terra, és una fotografia que vaig veure quan tenia 10 anys, que la meva avia tenia en un llibre d'un prestatge del menjador. En ella sortia el cim del Pa de Sucre vist des de l'Estany Negre. Aquella silueta em va captivar de tal manera, que encara avui la considero la meva muntanya preferida, l'he pujat desenes de vegades per qualsevol de les seves cares i encara em commoc quan hi soc, com si fos la primera vegada, com si encara tingués 10 anys.

Cavallers a la Vall de Boí, constitueix un conjunt de possiblitats alpinístiques impressionants, sobretot pel dia a dia, per a aquell matí, aquella tarda. Fàcil accés, roca, gel i bonics paissatges.

Al voltant del pantà d'Escales la roca esculpida pels anys i l'aigua és ideal per fer activitat a la tardor, a la primavera, i en aquells dies que més a munt fa mal temps, el sol està gairebé assegurat, i hi ha sectors a 2 minuts en cotxe de Pont de Suert, no es pot demanar més.

A l'hivern, la zona de l'estació de Boí Taull és ideal per anar a foquejar un ratet i fer una mica de vida social, a més, sempre es pot combinar amb d'altres coses, de la següent manera:

Exemple d'un dia d'hivern ribagorça una mica motivat:

Al Matí anar a picar a la Cascada Islandis a Cavallers (uns quants llargs), i a la tarda uns totxos a Viuet o a l'Escondite. I si vols esquiar posa l'esquí al matí o a la tarda segons les condicions de la neu.

Exemple d'un dia d'estiu:

Amb ressaca o poc motivat uns totxos a partir del migdia al Juràssic, i després banyet i cervesa al nàutic. Amb ganes d'escalar, tot el dia Cavallers, per exemple escalant la combinació del Rap del Niño amb la Blues, 450m i cap a baix a fer unes tapes.

Pels menys escaladors, a mí sobretot m'agrada a la primavera i a la tardor, un munt de camins esperen. La desconeguda Vall de Barrabés, les parts més baixes de la Vall de Boí i Pont de Suert, són ideals per a les passejades de tarda, i les parts més altes per quan es te un dia sencer, tot i que en conec més d'un, que per fer 1000 o 1500m no necessita gaires hores i pujar-se al Mulleres, al Valllibierna, o la Punta alta només li suposa un ratet i a dinar a casa.

Bé, muntanya per tots els gustos.

Presentación en sociedad

2008-07-22T14:32:00.005+02:00

Hola a todos,

Ya hace tiempo que pretendo ponerme a escribir un blog, pero nunca encontraba el momento adecuado, siempre pienso que quizás no tendré tiempo para escribir, una excusa, está claro, pero al final he superado mis miedos y aquí estoy. Vengo dispuesto a compartir mis experiencias con todos vosotros, sobre todo a lo que montaña se refiere, pues es mi mundo. Escribiré en catalán o en castellano, según se me antoje, así soy yo, y de esta manera muchos más tendréis opción de leer en original y no con la ayuda de las herramientas de traducción web, pero bueno que ahí están.

Mi intención es escribir sobre diversas actividades que voy realizando, de alpinismo, escalada en roca, cascadas de hielo, senderismo, descenso de barrancos, esquí de montaña... Espero que os guste.

Por otro lado, quiero hablar sobre actualidad alpinística, como no, sobre aquellas cosas relevantes de mi profesión, sobre técnica, sobre mis amigos y aunque montañas hay muchas en el mundo, sobretodo quiero dar a conocer el Pirineo, en el cuál vivo, L'Alta Ribagorça, un lugar idílico para un montañero, para un roquero o un alpinista.

Así que, empezamos el camino...